Как надо красиво сфоткаться. Правила позирования для получения удачных снимков

Как встать, сесть, лечь, как повернуть голову? Уверены, что наша подборка поможет вам отлично провести и фотосессию и получить достойный результат, который устроит и модель, и фотографа.

1. Для начала простая поза для портрета. Модель должна взглянуть через плечо. Обратите внимание, какой необычный интересный портрет может получиться, если сфотографировать девушку в той же позе, но под другим углом.

2. На портрете руки, как правило, не видны, по крайней мере, они не доминируют. Вы можете создать интересную фотографию, попросив модель поиграть с различными позициями рук у лица.

3. Вы, возможно, знакомы с правилом третей . Похожий результат может быть достигнут использованием диагоналей. Также помните, что вам необязательно держать камеру всё время прямо, наклонив её, вы можете получить новый, интересный ракурс.

4. Милая фотография получится, если модель будет сидеть, сдвинув колени. Фотографировать лучше немного сверху.

5. Искренняя и привлекательная поза, когда модель лежит на земле. Опуститесь на землю рядом и фотографируйте с этого уровня.

6. Одна из вариаций предыдущей позы - модель лежит на животе, опираясь руками на землю. Очень здорово выглядит, если фотография сделана в поле, среди луговых цветов.

7. Удивительно простая, но совершенно потрясающая и выигрышная поза - модель лежит на спине. Делайте снимки с уровня земли, двигаясь вокруг модели. Попросите её иногда изменять выражение лица, положение головы и рук.

8. Ещё одна простая поза, которая отлично подойдёт для девушек с любым типом фигуры. Попросите модель изменять положения рук и ног, фокусируйтесь на глазах.

9. Игривая и милая поза. Отлично смотрится, если модель лежит практически на любой поверхности: кровать, трава, песчаный пляж. Снимайте под небольшим углом, сфокусировавшись на глазах.

10. Гордая и простая поза. Модель сидит на земле. Поза подчёркивает осанку и тонкий профиль.

11. Модель сидит на земле. Эта поза искренняя и открытая. Попробуйте сфотографировать под разными углами.

12. Великолепная поза, чтобы продемонстрировать красоту телосложения модели. Отлично смотрится, если силуэт выделяется на ярком фоне.

13. Непринужденная поза. Попросите модель поэкспериментировать с положением рук, поворотами и наклонами.

14. Элегантная поза. Модель стоит полубоком, руки - в задних карманах брюк.

15. Обольстительная поза, когда модель стоит чуть наклонившись. Такая поза позволяет тонко подчеркнуть формы модели.

16. Чувственная поза. Хорошо подойдёт, если у модели подтянутая, изящная фигура. Руки над головой дополнительно вытягивают фигуру, что позволяет продемонстрировать рельеф.

17. При фотографировании модели в полный рост возможно огромное количество вариаций. Поза на иллюстрации - это только отправная точка для множества экспериментов. Попросите модель менять положение тела, рук, головы и глаз.

18. Расслабленная поза: модель опирается на стену. Она может опираться одной ногой или руками. Попробуйте несколько вариантов.

19. Принципы таких снимков в полный рост просты: тело должно быть изогнуто в форме буквы S, руки расслаблены, а вес тела перенесён на одну ногу. На таких фото хорошо выходят девушки с подтянутой фигурой.

20. Притягательная поза для девушек со спортивной фигурой. Поэкспериментируйте и найдите вариант положения тела, в котором рельеф будет выглядеть наиболее привлекательно.

21. Романтичная и нежная поза. При помощи драпировок из ткани можно сделать очень чувственные фотографии.

Это основные позы, которые смотрятся всегда хорошо. Помните, что на иллюстрациях лишь отправные точки. Каждая из этих поз имеет множество вариаций. Просите модель менять положение рук, головы, тела, выражение лица. Наблюдайте и ищите для каждой девушки наиболее выигрышный ракурс. Снимайте под разными углами и с разной освещенностью. Творите, и ваши фотографии получатся неповторимыми.

Не следует использовать вспышку, она искажает изображение. Экспериментируйте, собирайте фото-коллекции и составляйте коладжи , в скором времени поклонники засыплют вас лайками и навяжутся в знакомства, а вы почувствуете себя настоящей звездой.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% и камер. Компактные камеры (« ») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики. Еще большие ограничения накладыват смартфоны, хотя их современные модели могут превосходить по качеству фото компактные фотоаппараты.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Каждому, наверное, известна такая ситуация ― вы нарядно оделись, сделали безупречный макияж, сфотографировались, а фото получились не совсем удачные. Конечно же, все камни летят в сторону фотографа или фотоаппарата. Но, на самом деле качество полученных фото во многом зависит именно от вас самих. Вам просто стоит знать несколько секретов, и вы всегда будете неотразимы на всех фотографиях.

Как научиться фотографироваться - улыбка и выражение лица

Лучезарная улыбка всегда смотрится более эффектно на фото, нежели угрюмая гримаса. Но, улыбаться нужно искренне, словно встретил хорошего приятеля. Если у вас не получается выглядеть улыбчивой, последуйте таким советам:

• Уделите внимание коротким тренировкам перед зеркалом: «примерьте» кокетливую, озорную, интригующую, мягкую улыбку. Выберите ту, которая вам идет больше, а потом используйте ее в момент фотографирования.
• Настоящую улыбку всегда сопровождает еле уловимая искорка в глазах. При фотографировании постарайтесь вспомнить что-нибудь смешное, тогда вы будете смеяться более правдоподобно.
• Всегда представляйте, что фотограф ваш близкий человек, которому вы улыбаетесь.
• Не бойтесь изображать веселые гримасы. Это выглядит намного лучше, нежели пустое выражение лица, как на фотографии для паспорта.
• Никогда не стойте прямо перед объективом, так лицо получается не с очень выгодной стороны. Лучше повернуться вполоборота, при этом глаза должны стремиться не в камеру, а в любую точку вокруг нее.

Как научиться фотографироваться - выбор одежды и маскировка недостатков фигуры

Готовясь с фотосессии, нужно выбрать непросто самую красивую одежду, а ту, которая скроет ваши недостатки и подчеркнет достоинства. Также учтите важные нюансы:

• Откажитесь от мешковатой формы одежды, и выберете плавно облегающий фасон по фигуре.
• Оденьте каблуки, это сделает вас выше и стройнее.
• Лучше смотрится одежда из однотонной ткани, нежели с пестрой.
• Не надевайте одежду, скрывающую шею, а также шарфики и бижутерию, визуально отделяющую шею от туловища.
• Выбирайте стиль одежды в соответствии с вашим возрастом.

Как научиться фотографироваться - макияж, прическа

Сделать прическу не хуже чем у фотомоделей совсем несложно:

• Длинные ухоженные волосы ― настоящий козырь, поэтому не скрывайте его.
• Если у вас волнистые волосы, придайте им натуральный вид. Для этого смочите их водой, встряхните и дайте подсохнуть не расчесывая.
• Никогда не приглаживайте волосы, это сделает ваш образ очень строгим и грубым.
• Сложные прически ― не лучшее решение для фото. Они будут отвлекать от вас все внимание.

Если вы собираетесь делать профессиональную фотосессию, лучше воспользоваться услугами визажиста. А вот для простых дружеских фото можно обойти своими силами:

• Используйте тональные средства, помады, тени только с матирующим эффектом.
• На фото более натурально смотрится косметика теплых оттенков.
• Яркая перламутровая помада на фотографии придает нотки вульгарности, поэтому лучше использовать светлые приглушенные тона.
• Темные тени придают сильно усталый вид и «накидают» пару лишних лет.

Как научиться фотографироваться - выбор позы

Заключительным этапом в подготовке к фотографированию является ваша поза.

• Старайтесь не стоять прямо, лучше выставите одну ногу немного в сторону или повернитесь вполоборота.
• Не держите руки, как две деревянные палки ― коснитесь волос, положите их на талию, возьмите котенка.
• Следите за осанкой ― плечи отведите назад, шею вытяните, живот подтяните.

Фотографироваться ― это тоже искусство. Тренируйтесь перед зеркалом, просматривайте фото, где вы получились просто отлично, спрашивайте мнение друзей и тогда все ваши старания не будут незамеченными.

Нередко случается так, что даже очень симпатичная и привлекательная девушка на фотографиях выглядит неважно – откуда-то появляется длинный нос или второй подбородок, ноги производят впечатление коротких или кривых, а вместо свежего, чуть тронутого косметикой личика на фото получается маска с синяками вместо румян…

Чтобы избежать всего этого и всегда получаться на снимках хорошо, стоит запомнить основные правила фотомоделей.

Правило 1 - Поза
Попробуйте немного попозировать перед зеркалом, чтобы найти самую выигрышную для себя позу. Большинство голливудских актрис и фотомоделей пользуются отработанной десятилетиями простой позой: стоять нужно вполоборота к фотографу, одну ногу следует чуть выставить вперед, а опереться при этом лучше на другую ногу, которая находится сзади.

Если вы решили выставить вперед правую ногу, - значит, задействуйте и правую руку. Чтобы она не висела безвольно вдоль тела, слегка обопритесь ею на правое бедро. Эта маленькая хитрость – залог того, что на снимке вы будете выглядеть более высокой и стройной.

Голову тоже лучше немного развернуть, чтобы оказаться вполоборота к камере. Строгий анфас хорош только для фото на паспорт.

Следите за тем, чтобы спина была прямой. Иногда так хочется увидеть себя на фотографии с соблазнительно изогнутой спиной! Если так – потренируйтесь заранее перед зеркалом, чтобы изгиб выглядел естественным и действительно соблазнительным.

Правило 2 - Выражение лица
Здесь снова лучшим помощником будет зеркало. Попробуй улыбнуться разными способами: загадочно, чуть сжав губы, или широко, как голливудские красавицы, или нежно и призывно, или высокомерно. А еще можно расхохотаться над чем-нибудь во весь голос и остаться на снимке веселой и беззаботной.

Совсем необязательно упорно смотреть в камеру, не мигая. Иногда самые лучшие снимки получаются, если позирующий отводит взгляд чуть в сторону и улыбается кому-то, но не фотографу. Но не стоит смотреть просто в «пустоту» - обязательно найдите интересный предмет или человека, иначе взгляд получится «пустым».

Если вы переживаете, что на фотографии может получиться второй подбородок, то просто проследите за тем, чтобы камера находилась на уровне ваших глаз или чуть-чуть выше.

Актрисы и модели, которым приходится часто сниматься, практикуют такую хитрость. Нужно отвести взгляд от камеры (можно даже отвернуться в противоположную сторону), вспомнить что-то очень приятное или веселое (или представить себе, что только что в комнату вошел ваш любимый человек), искренне и радостно улыбнуться и – быстро повернуться к фотографу!

Он должен в этот же момент щелкнуть фотоаппаратом, и в этом случае вы должны получиться на снимке очень непосредственно, естественно и привлекательно.

Старайтесь фотографироваться тогда, когда у вас действительно хорошее настроение. Например, отправляясь на прогулку в парк с подругой или за город на пикник с веселой компанией, обязательно делайте побольше снимков. Почти наверняка все они доставят вам удовольствие. Ведь улыбка у вас будет не вымученная, а самая что ни на есть натуральная.

Еще один способ выработать прекрасную улыбку: почаще улыбайтесь в жизни ! Знакомым и незнакомым, строгому дяденьке в очках и малышу в коляске, старушке с авоськой и соседке… Улыбка станет для вас не сложной гримасой, а естественным выражением лица.

Правило 3 - Макияж
Тут главное – не перестараться. Макияж должен выглядеть как можно естественнее. Плохую службу сослужит вам чересчур светлая основа.

Второе правило – долой перламутровые румяна и тени! Именно они способны безнадежно испортить даже самый удачный снимок. Блестящее, будто от пота, лицо – не лучший вариант. Лучше нанесите тонким слоем матовую пудру.

Если не хотите выглядеть на несколько лет старше – не пользуйтесь перед фотосессией слишком темными тенями. Уберите в сторону также фиолетовые, зеленые и синие тени – они будут смотреться попросту вульгарно.

Не старайтесь пожирнее обвести глаза черным карандашом или жидкой подводкой! Она вовсе не сделает ваши глаза крупнее и выразительнее, - напротив, они покажутся маленькими и тусклыми.

Если у вас светлые волосы и кожа , оптимальным выбором станет светлая нежная помада. Брюнетки и смуглянки могут позволить себе более широкий выбор – от самых светлых оттенков до бордовой и лиловой помады.

Правило 4 - Одежда
Широко распространено мнение, что, собираясь фотографироваться, нужно непременно одеться как можно наряднее. Не верьте! На самом деле, нарядные вещи заметно старят – так же, как и официальные деловые костюмы. Если вы наденете любимый сарафан или простенькое повседневное платье, белую рубаху или спортивную футболку с джинсами, - шансы хорошо получиться на фото заметно возрастут.

Отлично подчеркивает молодость и свежесть также простой топик, облегающий фигуру и оставляющий открытыми плечи и шею.

Постарайтесь, чтобы ваша одежда не была перегружена деталями – это тоже старит.
Откажитесь от водолазок и прочей одежды, которая напрочь «лишит» вас шеи.

Совершенно противопоказаны кофточки и пиджаки с пуговицами в два ряда! Вы покажетесь на несколько килограммов тяжелее, чем в действительности.

Не самое хорошее решение – колье «под горло» и различные бархотки и повязки на шею.
Блестящие и слишком светлые колготки способны заметно навредить вашим ногам: на снимке они станут выглядеть, как сардельки.

А вот каблукам – зеленый свет! Они способны придать стройность и изящность любой фигуре, да и подходят практически к любой одежде.

Что касается цвета одежды – постарайтесь не наряжаться в слишком яркие одеяния, пусть платье или костюм будут естественных оттенков. Кроме того, однотонная одежда смотрится на снимках лучше пестрой.
Брюнеткам лучше не фотографироваться в белых платьях, а блондинкам – в черных.

Ядовито-зеленая одежда сделает лицо красноватым, а ярко-красное платье придаст некоторую зеленоватую бледность.
Одежда должна свободно облегать фигуру. Долой слишком свободные или слишком обтягивающие наряды!

Всем без исключения идут темно-синий и бежевый цвета. Если наденете такую одежду – точно не ошибетесь!

Конечно, все сказанное верно лишь с поправкой на вашу индивидуальность и вкус. Так что – пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте!