Метеоры крит. Монастыри метеоры в греции

Ничего похожего на это удивительное место я не встречала ни в Греции, ни в других странах. Монастыри Метеоры – место, в которое Природа вложила мощь и красоту, а люди, наслаждаясь щедрым подарком, укрепляют мощь своего духа.

Метеора – это гряда высоких, скал, по форме напоминающих пальцы, указывающие в небо. Многочисленные фотографии, даже очень красивые, не передают всей красоты и величия этого места. При взгляде с земли, поражают размеры и форма гор.

На недоступных скалах видны поразительные творения рук человеческих, а точнее, духа. Это — монастыри. Сейчас подняться в них можно по дороге. На машине, экскурсионном автобусе или пешком. А когда-то монахи поднимались в свои кельи единственным возможным способом – по верёвке.

С помощью верёвки и сетки они поднимали камни, балки, строительные материалы. Десятилетиями они кропотливо и усердно возводили укрепления, укрепляя свой дух. Побывать в монастырях на горе Метеора нужно обязательно!

1. Во-первых, монастыри Метеоры и лестницы, вырубленные в скалах, весь этот многовековой труд меняет представление о монахах и монашестве в целом.
2. Во-вторых, место наполняет тех, кто находится здесь силой.
3. В-третьих, это – невероятно красиво. С гор, из монастырей, открывается потрясающий вид на Фессалийскую равнину.

39.709440 , 21.639150

39.713040 , 21.635607

Монастырь Святого Николая Анапавсаса: 39.723849 , 21.624752

Монастырь Варлаам: 39.725046 , 21.630085

Монастырь Русану или монастырь святой Варвары: 39.721679 , 21.632069

Монастырь Великий Метеор (Преображения): 39.726453 , 21.626544

А это карта Метеор 2 с тропинками, кемпингами, железнодорожной станцией.

В предыдущей статье мы рассказали о бюджетном варианте путешествия, когда можно снять не отель, а остановиться в .

На этой карте вы видите кемпинги, — на Метеоре есть самые разные возможности для туристов. Мы останавливались в отеле Odysseon , удобно расположенный, недорогой, чистый. Около которого начинается одна из дорог и тропинки, ведущие монастырям.

Друзья, теперь мы есть в Телеграм: наш канал про Европу , наш канал про Азию . Добро пожаловать)

Действующие монастыри Метеоры

Один из крупнейших монастырских комплексов в Греции, прославленный, прежде всего, своим уникальным расположением на вершинах скал.

На отвесных скалах, высотой 600-800 метров, образовавшихся более 60 млн.лет назад на ровной поверхности Фессалийской равнины, в результате воздействия воды, ветра и перепадов температур, получившимися как-бы зависшими в воздухе каменными столбами, за что получили название Метеоры (от греч. μετέωρα - «парящие в воздухе»), в X веке, сильные духом отшельники для ведения духовной, отстранённой от мирских забот жизни основали монастыри.

Всего таких, изолированных от мирских поселений монастырей было 24.
Ныне действующих осталось 6.

4 мужских: монастыри Великий Метеор (Преображения), Варлаама, Святого Николая Анапавсаса, Святой Троицы.
2 — женских: монастыри Русану или монастырь святой Варвары, Святого Стефана.

Другие монастыри из существовавших превратились в руины, а часть совсем исчезла с лица Земли.
Все монастыри были изолированы от внешнего мира, сообщаясь с ним только по необходимости, вывешивая тогда подвесную лестницу (для подъема строительных материалов, еды) или по специальной сетке, для перемещения самих монахов, в случае такой необходимости.

Метеоры поражают своей красотой, воздействуют мощной энергетикой намоленных, святых мест и отражают своим воплощением — силу людей, ведущих духовный путь.

В этом слайдшоу вы можете посмотреть фото монастырей Метеоры:

Монастырь Святой Троицы на Метеоре

Скала, на которой стоит мужской монастырь Святой Троицы (греч. Μονή Αγίας Τριάδος), представляет собой наиболее впечатляющий вид Метеор: утёс высотой 400 метров, у подножья в глубине лежит русло реки Пиньос, а над ней - вершины поросшего лесом горного хребта Пиндос.

Точных данных об основании монастыря не сохранилось, он был построен где-то в период с 1458 по 1476 год.
В 1925 году при игумене Никандре в скале прорубили 140 ступеней, которые вслед за тропинкой у подножья скалы ведут в монастырь.

Монастырь Русану (Святой Варвары)

Монастырь Русану (Святой Варвары)

Время создания монастыря Русану (греч. Μονή Ρουσάνου) или Арсани (греч. Αρσάνη) и происхождение его названия доподлинно неизвестны. По одной версии основателем монастыря был некий Русанос, выходец из местечка Росана. По другим неподтвержденным источникам монастырь был основан в 1288 году иеромонахами Никодимом и Бенидиктом.

В 1940 году монастырь пришёл в упадок и лишился своих насельников. С 1950 года в течение 20 лет старица Евсевия из соседней деревни Кастраки в одиночку сохраняла трехэтажное строение монастыря, которое в настоящее время в обновленном виде действует как женский монастырь, получивший свое второе название в честь святой Варвары.

Внутренний дворик в монастыре Русану

Монастырь Варлаама (Всех Святых)

Монастырь Варлаама (греч. Μονή Βαρλαάμ) или Всех Святых (греч. Αγίων Πάντων).

В середине XIV века схимник Варлаам поднялся на скалу и воздвиг несколько келий и маленькую церковь, которую посвятил Трём Святителям.Там он обитал до конца своих дней в полном одиночестве. После его смерти все помещения оставались необитаемы долгие годы.

В 1518 году два брата, монахи Нектарий и Феофан, происходившие из знатного рода Апсарадов из города Янина, до этого прожившие семь лет на столпе Предтечи в Преображенском монастыре (Великий Метеор) поднялись на скалу с единственной целью - отреставрировать превратившуюся в руины церковь Трех Святителей, построенную Варлаамом. Однако братья после восстановления церкви остались на скале и постепенно к ним присоединились другие монахи, число которых к середине XVI века достигло 30 человек.

Монастырь Святого Стефана (греч. Αγίου Στεφάνου) - самый богатый из метеорских монастырей. Он расположен на огромной скале, возвышающейся над городом Каламбака. Вход в монастырь наиболее доступен и осуществляется по единственному пешеходному мосту длиной 8 метров.

На каменной арке над входом в монастырь до 1927 года сохранялась замурованной плита с надписью «6770 год. Иеремия», которая означает, что некий отшельник по имении Иеремия жил на этой скале уже в 6770 году от сотворения мира, то есть в 1192 году от рождества Христова. Предположительно, этот отшельник и другие монахи соорудили здесь несколько келий, цистерну для сбора дождевой воды и построили маленькую часовню святого Стефана. Основание самого монастыря относится к концу XIV века. Он был построен Анатолием Катакузиносом и Филофеем Сиатинским, чьи образы запечатлены в маленькой церкви на территории монастыря.

В конце XIX века монастырь населяли 31 монах, но к 1960 году он почти опустел и в 1961 году был преобразован в женский, и сегодня процветает.

Монастырь Св. Стефана. Садик

Монастырская трапезная используется для экспозиции монастырских реликвий, к наиболее ценным из которых относятся: дискос с потиром (1631 год); множество переносных икон XVII-XVIII веков; рукопись Божественной литургии 1404 года, написанная одним из основателей монастыря.

Монастырь Святого Николая

Монастырь святого Николая Анапавсаса (греч. του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά), называемый также Радостным (греч. Άσμενος). Время основания монастыря точно неизвестно, предположительно, первые монахи появились на этой скале в XII-XIII веках. Основание монастыря приписывается монаху Никанору, имевшему фамилию Анапавсас (Αναπαυσάς), которая и вошла в название монастыря. Впрочем, не исключено, что эпитет Αναπαυσάς (успокоитель) связан с самим монастырём как местом, дающим душевный и физический покой монахам и гостям монастыря.

Монастырь Святого Николая Анапавсаса

Небольшая площадь скалы, на которой расположен монастырь, вынудила монахов разместить храмы, кельи и подсобные постройки на нескольких уровнях, что создаёт впечатление лабиринта.

Монастырь Преображения Господня (Великий Метеор)

Афанасий, впоследствии святой Афанасий Метеорский, имел единственную цель - создание хорошо организованного монастыря по подобию афонских. В 1334 году он собрал 14 монахов из близлежащей округи и поднялся на «Платис Литос» (широкий камень) - гигантскую скалу высотой 613 метров над уровнем моря, 413 над уровнем городка Каламбака, начав поистине титаническое для той эпохи дело - строительство первых сооружений знаменитого впоследствии монастыря «Великий Метеор». Этим монахом впервые были определены правила поведения, которым должны были следовать монахи, соблюдая законы монастырской жизни в Метеорах. Считается, что именно Афанасий дал этим скалам название «Метеоры».

Мужской монастырь Преображения Господня (греч. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος), известный также как Великий Метеор (греч. Μεγάλο Μετέωρο) расположен на самой высокой (613 метров) и большой по площади скале (6 га). Основан Афанасием Метеорским около 1340 года.

В храме находится большое количество ценных икон XIV-XVI веков, а в бывшей трапезной расположен музей монастырских драгоценностей. Среди сокровищ монастыря особо выделяются: древнейшая по времени греческая рукопись 861 года; двустворчатая икона Богоматери, вклад Марии Палеолог, сестры одного из основателей монастыря; часть Золотой буллы с подписью императора Андроника Палеолога; полностью расшитая плащаница XIV века; четыре иконы XVI века: Рождество Христово, Распятие Христово, Страсти Христовы, Богоматерь Скорбящая.

У входа в монастырь находится полуразрушенный скит святого Афанасия. Это маленькая постройка, затерянная в скале. Там в пещере жил основатель монастыря, а позади от входа находятся небольшая часовня и склеп.

Для более безопасного подъёма в монастырь в 1922 году в скале были прорублены ступени, но сетка до сих пор используется для подъёма провизии и других необходимых для жизни монастыря предметов.

Монастыри Метеоры открыты для посещения туристов, но обратите внимание на расписание: в один день побывать во всех монастырях не получится, т.к. расписание для посещений у них разное.
Да и ехать в Метеоры на один день не советую. Здесь стоит остановиться минимум на 3 дня. В монастырях есть музеи, которые стоит посетить.

Ещё по поводу расписания: в книге Метеоры, которая продаётся в монастырях и магазинчиках, указано следующее расписание:

Расписание монастырей Метеоры для посещения туристов

Все монастыри открыты до 18:00, но на дорогах можно увидеть другую информацию:

В любом случае в горы нужно идти или ехать с самого утра. Мы добирались до монастырей на машине.

Как добраться до монастырей Метеоры

Можно с экскурсией. Практически из любого туристического города есть экскурсия в Метеоры.
Можно с группой из России. Паломнический туризм.

Можно самостоятельно. Мы ездили самостоятельно, поэтому смогли погулять по городку у подножия метеоры, познакомиться с местной кухней, немного узнать привычки и характер местных жителей.

В один из вечеров мы зашли в таверну. Там висел музыкальный инструмент, судя по всему бузуки. В живую я его не видела и в руках не держала. Стало интересно, как он звучит. Разговорились на языке жестов с хозяином.

В результате, я аккомпанировала на гитаре хозяину корчмы, а он выводил замысловатые пассажи на бузуки, играя, конечно же сиртаки. Галя и несколько местных жителей танцевали знаменитый танец. Причём Галка не упала в грязь лицом! Она смогла организовать небольшой хореографический коллектив из местных жителей. В таком весёлом составе они отплясывали все 26 куплетов танца.

После этого стихийного праздника, хозяин и другие гости стали приносить нам один за другим кувшинчики с местным вином. Кувшинчиков набралось много – греки щедрые и радушные хозяева, но — увы, пришлось огорчить их. Всё — мы бы не выпили)))

Мы любим путешествовать самостоятельно именно за такие приятные возможности: распоряжаться своим временем, общаться, наблюдать. У тех, кто приехал в Метеору на однодневную экскурсию, таких возможностей нет.

Читатели блога в письмах задавали нам вопросы, как добраться до Метеоры своим ходом, без машины. Друзья, летом в Греции очень, очень жарко… Не представляю, как там путешествовать без машины. Конечно, добраться можно, но долго, утомительно и неудобно. Мы же — за удобные и путешествия.

Если вам хочется добраться до Метеоры общественным транспортом и вы изучили, как это сделать удобно, просим вас, — расскажите о своём опыте!

А мы покидаем это потрясающее место — монастыри Метеоры и едем дальше. К в . Откуда прорицатели и жрецы с помощью своих пророчеств, много веков управляли всем древним миром.

В религиозные праздники православные жители Греции массово направляются в церкви и монастыри. И, конечно, многие едут в знаменитые монастыри Метеоры. Хотя гораздо популярнее это чудо, сотворенное природой и человеком, всё-таки у иностранцев. Сюда едут самостоятельно и с организованными экскурсиями туристы и паломники со всех концов света.

Когда-то монастырей было 24, сейчас от большинства из них остались лишь руины, но шесть сохранились прекрасно. Все они открыты для посещения в определенные часы и дни. Эта статья поможет вам в планировании самостоятельной поездки в Метеоры.

Если вы едете в монастыри с организованной экскурсией, то, скорее всего, вам покажут только 2 монастыря. Успеть увидеть больше сложно за те 2-3 часа, на которые вас привезут в рамках однодневного тура к Метеорам без ночевки. При этом вы попадете в монастыри в самые пиковые часы, когда на лестницах на подъеме и спуске будет не протолкнуться, да и в летнее время под палящим солнцем сложно насладиться этим чудом в полной мере. Поэтому по возможности в Метеоры надо ехать самостоятельно или, если позволяют финансовые возможности, с индивидуальным гидом.

Как добраться в Метеоры на автомобиле из Салоник

Из Салоник в Метеоры ведут две дороги. Первый маршрут пролегает по отличной трассе E90 до Гревена и дальше по несложному серпантину до Кастраки (деревня у подножия Метеор). Оплата дорог в общей сложности - 3,6 евро. Второй путь - по побережью, по трассе на Афины (Е75), в районе Лариссы поворот на Е92 до Трикалы и далее до Каламбаки (городок у подножия Метеор). Этот маршрут выйдет дороже, поскольку на афинской трассе очень много пунктов оплаты. В общей сложности на пунктах оплаты придется отдать порядка 9 евро.

По времени оба маршрута примерно одинаковы и займут чуть меньше 3 часов (если без остановок). Однако мы рекомендуем обязательно запланировать остановки, особенно если вы поедете через Пиерию вдоль моря. Там можно заехать на Олимп, перекусить в горных деревушках, посетить крепость Платамонаса или древний Дион, а в сезон - искупаться на прекрасных пляжах.

С полуострова Халкидики в Метеоры на автомобиле – время до Салоник + все те же 2,5-3 часа.

С курортов Пиерии - дорога не больше 2 часов.

В Метеоры ездят и из Афин, и даже с острова Корфу (сначала - паром до Игуменицы, а затем автотранспортом), но дорога в этом случае занимает больше времени.

Подобрать себе заранее и забронировать автомобиль для путешествия по Греции можно здесь

(моментальное сравнение предложений, цен и условий ведущих автопрокатных компаний мира, подтверждение бронирования онлайн и гибкие условия, скидки, суперпредложения)

Лучший сезон для поездки к Метеорам

Лучшее время для посещения Метеор - с апреля по начало июня или с конца августа по начало октября. Летом в этих местах очень жарко и температура даже в тени порой может превышать 40-градусную отметку. Весной, осенью или зимой при планировании поездки обратите внимание на облачность. Дожди и туманы в межсезонье здесь не редкость, а в условиях плохой видимости монастыри на скалах будет сложно разглядеть. Зимой будьте осторожны на дорогах, они могут обледенеть. К тому же монастыри в зимний период работают по сокращенному расписанию.

Дни недели

В летний период (с 1 апреля по 31 октября), планируя поездку в определенный день недели, учитывайте следующее:

По понедельникам закрыт монастырь Святого Стефана.

По вторникам закрыт Великий Метеор.

По средам закрыт монастырь Русану.

В четверг закрыт монастырь Святой Троицы.

В пятницу закрыты сразу два монастыря - Варлаам и Святого Николая.

В субботу и воскресенье все монастыри открыты для посетителей, но в эти дни их может быть особенно много.

Лучшее время суток у Метеоров

Самое прекрасное время в Метеорах - на рассвете, в 6-7 утра (в зависимости от времени года). Именно тогда на смотровых площадках на открытых скалах вы можете видеть, как постепенно монастыри вокруг начинает заливать солнцем. Народа в это время немного (профессиональные фотографы да романтики-жаворонки), и вы можете вдоволь насладиться красотой и величием этих мест.

С самого открытия монастырей, с 9.00 или даже раньше, к ним начинают подтягиваться автобусы, микроавтобусы и легковые машины, постепенно заполняя собой все подъезды и подходы к этой достопримечательности. Атмосфера резко меняется и Метеоры становятся объектом высокоразвитой туристической индустрии.

Если вы все же оказались у монастырей в пиковые часы и другой возможности для посещения у вас нет, то советуем выбрать наиболее тихие. Например, это самый нижний, ближайший к деревне Кастраки, монастырь Святого Николая (Агиос Николаос). К нему реже всего возят организованных туристов на автобусах.

В некоторые дни недели малолюден другой красивый и величественный монастырь - Святой Троицы (Агиа Триада). Он наиболее труднодоступный. Чтобы добраться до него, сначала надо пройти довольно большой путь от парковки до лестницы, а затем подниматься несколько минут по очень крутым ступеням, поэтому автобусы сюда привозят туристов только в те дни, когда закрыты другие популярные монастыри.

Самый удобный для посещения, без единой ступеньки перед входом - это женский монастырь Святого Стефана. Он доступен даже для людей с ограниченными физическими возможностями.

Великий Метеор (Мегало Метеоро), Варлаам и женский монастырь Русану забиты посетителями почти всегда, так что их посещение желательно планировать либо к открытию в 9.00, либо в последний час перед закрытием.

Раньше всех закрываются монастыри Варлаам и Святого Николая (в оба эти монастыря надо подъехать не позднее 15.00, чтобы успеть подняться и осмотреть в спокойном темпе). Великий Метеор и Святой Троицы открыты для посещений до 17.00, а Русану и Святого Стефана - чуть дольше.

И, конечно, неповторим в Метеорах закат. Туристов на закате тоже немало, но места для наблюдения за заходящим за скалы солнцем обычно всем хватает.

Сколько стоит

Посещение каждого из монастырей Метеор платное, вход со взрослого - 3 евро, дети до 12 лет бесплатно. Граждане Греции любого возраста также посещают Метеоры без оплаты.

Специальную одежду брать с собой не обязательно, все есть при входе в монастыри. Всем женщинам в слишком открытой одежде надо надеть при входе юбки и закрыть плечи рубашками. Мужчинам также при необходимости выдают длинные брюки (в шортах в монастыри проходить нельзя).

Дополнительно деньги могут понадобиться на книги, иконы и сувениры, некоторые из которых весьма необычные. Книги и карты можно найти на разных языках, включая русский. Лавки есть при каждом монастыре, из которых самая интересная, пожалуй, при монастыре Варлаам. Также разные вещи для туристов продают и перед монастырями. Особенно бойкая торговля идет перед Варлаамом, монастырями Великий Метеор и Святого Стефана.

Имейте в виду, что наверху напитки и еду купить можно, но только в небольших фургончиках перед некоторыми монастырями, поэтому необходимой провизией и особенно водой лучше запастись в поселках у подножия Метеор.

Где остановиться и где поесть в Метеорах

Если вы ищете место поспокойнее, то лучше остановиться в деревне Кастраки, либо в отелях Каламбаки ближе к пешеходному подъему на Метеоры. Если вас привлекают более оживленные места, смело селитесь в центре городка Каламбака. Покушать можно в многочисленных тавернах, ресторанах или кафе в обоих населенных пунктах. Но если вы без автомобиля, имейте в виду, что в Кастраки нормальных магазинов вы не найдете, только маленькие местные лавочки, чаще всего с завышенными ценами. Все крупные супермаркеты, аптеки и прочие нужные заведения расположены в Каламбаке.

Что посмотреть в округе

Кроме монастырей, в пределах нескольких километров от Метеор находятся пещеры Теопетра, Музей естественной истории и грибов и мост Саракины.

Чем заняться

Метеоры - благодатное место для любителей активного туризма. Самостоятельно или с помощью профессиональных гидов-проводников можно совершать пешеходные маршруты (восхождения) среди скал различной сложности. Также Метеоры - это рай для альпинистов и любителей горных велосипедов.

Экскурсии к монастырям различной длительности и насыщенности можно заказать в туристических агентствах в Каламбаке. Подробную информацию об экскурсиях также можно получить в любом местном отеле.

Что взять с собой в Метеоры

Удобную обувь, фотоаппарат, летом – обязательно головной убор и солнцезащитный крем.

Монастыри Метеоры фото

Здесь можно найти и купить авиабилеты в Грецию по самой низкой цене (в форме поиска вверху статьи), а также моментально сравнить цены на греческие отели в разных системах бронирования и выбрать лучшее предложение

Немало в Греции природных красот, впечатляющих одним видом. Но есть и такие, что сочетают многие аспекты. Например в Фессалии , на гряде живописных скал и каменных столпов, возвышаются монастыри Метеоры – древнейшие центры православной культуры. Это уникальное творение сил природы и человека, ведь храмы буквально слились со скалами в единое целое. Расположены обители на пиках, что составляет от 300 до 600 метров над уровнем моря. На первый взгляд кажется, будто они нависают над горами: даже выражение «meteora» на греческом означает «парящая в воздухе». Еще много занимательных вещей можно рассказать об этом месте, чем и займемся в сегодняшней статье.

Как уже отмечалось, храмы обустроены на вершинах скал, поэтому начнем рассказ с истории природной достопримечательности. Горы Фессалии образовались за 60 млн лет до наших дней и представляли собой каменистое дно моря. Позднее вода ушла и образовалась равнина, а камни под воздействием воды, ветра и скачков температур превратились в огромные столпы, возвышающиеся на сотни метров над землей. Эти скалы впоследствии и стали монастырским обителям надежным пристанищем.

Первые отшельники

По преданиям, отшельники появились в этих местах до наступления X века. Разместились они так высоко не только из-за стремления к уединению, но и для защиты от набегов турок, крестоносцев, викингов и т.д.

В те времена отшельники забирались на скалы по выступам, и только позднее стали использовать веревочные лестницы и леса из бруса. Для жизни они обустраивали себе в пещерах и расщелинах «кельи», а для молитвенных целей отводили специальные площадки. Духовную жизнь монахи вели сообща: вместе общались, молились, изучали религиозные тексты. Но для совершений таинств им приходилось спускаться к подножию скал, где в городе Стаги размещалась Церковь Архангелов (позднее Богородицы ).

Первым обитателем Метеор исследователи называют Варнаву, в 950-970 г.г. основавшего здесь скит Св. Духа. Второй скит, названный Преображенский, в скалах обустроил критский монах Андроник. Произошло это в 1020 году. А еще более 100 лет спустя, в 1160 году, в Метеорах появился скит Стаги (Дупиани), который и стал отправной точкой в строительстве на скалах полноправной «монашеской страны».

Образование монастырей

Несколько столетий ничто не нарушало размеренную жизнь отшельников, но в XIV веке участились набеги иноземных захватчиков и поток аскетов в эти земли резко увеличился. Среди них сюда прибыл монах Афанасий, изгнанный с Афона нашествием корсаров. Он прожил на столпе Стаги около 10 лет, прежде чем решился приступить к воплощению давно терзавшей идеи – основанию в Метеорах монастырской обители, подобной Афонским храмам .

Наконец, 1334 году он собрал группу из 14 человек и начал восхождение на отвесную скалу Платис Литос, высотой 613 метров над уровнем моря! Здесь монахи основали первый монастырь Преображения, он же Великий Метеор. Афанасием же были заложены правила монашеской жизни, и даже название обители «Метеоры» приписывают его авторству. Впоследствии примеру отважных монахов последовали другие братья и на соседних столпах основывались новые обители. Так знаменитые монастыри Метеоры и появились в Греции.

Расцвета монашеское государство достигло в 16 веке. Благодаря защите отвесных скал, люди были здесь в полной безопасности, и монашеская община только разрасталась и укреплялась. К тому же храмам щедро жертвовали дары многочисленные правители. В итоге с момента основания к периоду расцвета на каменных столпах обосновалось 24 независимых монастыря.

Но постепенно величие комплекса начинает угасать, и обителей становится все меньше. XX век и вовсе стал переломным: во время Второй мировой храмы разграбили немецкие и итальянские захватчики, а чуть позже на них пагубно отразилась Гражданская война. Однако, в послевоенные годы в Греции начинается восстановление исторического наследия и монастыри получают «вторую жизнь».

Действующие монастыри Метеоры

Сегодня расположенный на скалах монастырский комплекс Метеоры – это не только православная Греция, но и туристическая.

Хотя из 24 обителей осталось только 6, сюда приезжают паломники, да и простые путешественники рады увидеть «повисшие в воздухе» древние храмы. Тем более что при восстановлении в к монастырям были проложены безопасные и относительно легкие дороги. А ведь до того, как появились эти каменные ступени, для подъема монахи использовали веревочные лестницы или специальные сетки с тросом, с помощью которых затаскивали наверх грузы, а иногда и людей.

Итак, на сегодняшний момент сохранились и действуют в Греции следующие монастыри Метеоры:

• Преображенский собор;
• Церковь Святого Николая Анапавсаса;
• Монастырь Варлаама (Всех Святых);
• Монастырь Святой Троицы (или Метеора Агия Триада);
• Собор Русану или Монастырь Святой Варвары;

Предлагаем познакомиться с современной монашеской страной немного ближе.

Мужской монастырь Мегала Метеора, он же Великий Метеор и Преображенский монастырь, расположен на самой высокой из скал. Построил его монах Афанасий Метеорский, считающийся основателем всей общины. Рядом со входом в обитель находится скит Св. Афанасия, в котором он жил: это небольшая постройка, основанная прямо в пещере. А чуть поодаль скита расположены часовня и склеп.

Возведенный в 1388 году Преображенский собор по подобию Афонских храмов имеет крестообразную форму. Боковая пристройка храма, хранящая захоронения основателей обители, опирается на четыре колонны. Все они, как равно как стены собора и потолок, покрыты фресками. В монастыре сохранилось много старинных икон и дарованных драгоценностей. А главными артефактами обители считаются:

• греческая рукопись 861 года;
• икона Богоматери;
• части императорской Золотой буллы;
• плащаница XIV в.;
• ряд икон XVI в.

Для подхода к храму в начале XX века были прорублены каменные ступени, но для подвоза продуктов иногда до сих пор используют трос и сетку.

В XIV веке отшельник Варлаам поднялся на каменный столп, где основал несколько келий и скромную церквушку во имя Трех Святителей. Монах жил в одиночестве, поэтому после его смерти постройки долгое время были заброшены. Лишь в 1518 году братья-монахи Нектарий и Феофан, до этого жившие на Великом Метеоре, решили подняться на скалу, чтобы восстановить храм Варлаама. Но позже они решили остаться в местной обители навсегда. К ним прибывали новые люди, так что вскоре число монахов на скале возросло до 30. Тогда было решено возвести более просторный собор.

Так в 1542 году была построена церковь Всех Святых. Это однонефная базилика с двумя куполами, по архитектурному плану подобная Афонским монастырям. В 1550-ых стены храма расписал известный живописец Франко Кателано, а в 1627 году фресковые росписи дополнил Ефрем Сирийский, известнейший член обители, написавший множество церковных трудов.

Среди богатств монастыря отметим Евангелие от Константина Богояродного, поствизантийские иконы, редкие рукописи, золотые плащаницы, резные деревянные кресты ручной работы.

Монастырь Агия Триада (Святая Троица)

Построенный в XV веке мужской монастырь Агия Триада возведен, пожалуй, на самом живописном столпе: у подножия его протекает река, а над утесом возвышается поросший лесом хребет. Основатель обители достоверно неизвестен, но чаще всего называют имя монаха Дометия.

От тропы, начинающейся у подножия горы, к храму проложено 140 ступеней. При подъеме можно осмотреть небольшой храм Св. Иоанна Предтечи, оборудованный в скале. В 1682 году его стены расписал монах Никодим. Сам же собор Св. Троицы расположился в северо-западной части монастыря. Он выполнен в византийском стиле, с крестообразным основанием, двумя колоннами и куполом. В 1741 году храм был расписан фресками авторства двух братьев священнослужителей: Анатолия и Никодима.

Жемчужиной церкви считается венецианское Евангелие, отделанное серебром. Так же в храме установлен позолоченный иконостас с образами Христа и Богоматери.

Монастырь Русану или Святой Варвары

Данные об основателе обители на скале расходятся: одни источники называют Русаноса, другие монахов Никодима и Бенедикта. Как бы там ни было, достоверно известно только то, что современный монастырь основан в 1545 году. По разрешению митрополита города Ларисы и игумена Мегала Метеора, братья Иоасаф и Максим возвели здесь просторный храм на месте старой полуразрушенной церкви. Выполнен он также в византийском стиле, а стены украшают фрески XVI века.

К обители подведены два моста, что облегчает подход к храму. Во времена сражений с турецкими захватчиками монастырь был убежищем для жителей с окрестных деревушек. Однако, скалу все же было легко покорить, поэтому многое ценности монастыря похищены. Сохранившиеся реликвии теперь хранят стены Великого Метеора.

В середине XX века обитель опустела, но старица Евсевия, из деревушки Кастраки в Греции, в одиночку охраняла здание храма. После ее смерти монастырь официально закрыли, однако уже в 1980-ых годах здесь проводятся восстановительные работы. После реконструкции монастырь получил второе имя в честь Св. Варвары и превратился в женскую обитель.

Также в Метеорах действует женский монастырь, посвященный Святому Стефану. Эта богатейшая обитель, основанная в конце XIV века, разместилась на живописной скале, у подножия которой распростерся город Каламбака. Подход здесь наиболее удобный: к церкви ведет 8-метровый пешеходный мост.

У храма Св. Стефана непростая судьба. В 1545 году она была провозглашена ставропигальной и вычеркнута из епархии Стаги. Но благотворительность правителей Румынии позволяла монастырю безбедно существовать. Во времена османского диктата монахи основали школу в Каламбаке и занимались просветительской деятельностью. И лишь в самом конце 18 века здесь возвели кафоликон монастыря – церковь Св. Харлампия. К 1960 году обитель почти полностью опустела, но уже в 1961 году была преобразована в женский монастырь, в каком статусе и действует по сей день.

Обитель Святого Стефана богата ценными реликвиями: знаменит старинными иконами монастырь, а архивный фонд славится наличием рукописи Божественной литургии, датированной 1404 годом.

Считается, что обитель основал в XII веке Никанор Анапавсас, хотя эпитет Анапавсас (успокаивающий ) может относится и к самому монастырю, как к месту душевного покоя. Впервые в письменных источниках Собор Святого Николая упоминается в 1392 году.

Площадь этой скалы довольно мала, поэтому находятся кельи, храмы и другие необходимые постройки на разных уровнях, отчасти напоминая запутанный лабиринт. Всего в обители 3 «этажа»:

• 1 – крошечная церковь Св. Антония;
• 2 – собор Св. Николая;
• 3 – небольшая часовня св. Иоанна Предтечи, склеп, трапезная и кельи.

В середине XX века обитель пришла в упадок, но вскоре была восстановлена и действует по сей день.

Порядок посещения монастырей и время работы

Прежде чем отправиться осматривать достопримечательности монастырей Метеоры, следует учесть требования к посещению.

На территорию туристы и паломники допускаются строго по графику работы учреждения.

Одежда посетителей должна полностью закрывать ноги и руки, а для женщин обязателен головной убор (платок). Также дамам нельзя приходить в брюках: допускаются только длинные юбки или платья. Не забывайте и о том, что для долгих подъемов и прогулок понадобится удобная закрытая обувь.

За вход на территорию иностранные граждане платят 3 евро. Фото- и видеосъемки внутри помещений запрещены.

Экскурсии в Метеоры

Организованные экскурсии в монастыри Метеор продают в любом турбюро. Чаще всего сюда отправляются туристы из Афин или Салоник. При этом программа экскурсии очень насыщена, и на осмотр монастырей + дорогу уходит приблизительно 12 часов. Цена зависит от расстояния до достопримечательности и перечня оказываемых клиенту услуг.

Смотровые площадки Метеор

Посещение всех монастырей требует много свободного времени, поэтому иногда туристы предпочитают посетить пару храмов, а остальные просто осмотреть издалека. Для этих целей, кстати, не обязательно забираться на столпы к монастырям. Прямо у основной дороги оборудовано несколько смотровых площадок, с которых открывается живописный вид на Метеоры.

Какие сувениры привезти из Метеор

Приобрести сувениры можно в церковных лавках и палатках. Обычно покупают иконы, статуэтки-образы святых, открытки с панорамными видами, а также ручные поделки с символикой Метеор: чашки, тарелки, рюмки и т.д. В среднем на один сувенир тратят 3-4 €.

Где находятся Метеоры и как добраться самостоятельно

На карте греческие монастыри Метеоры располагаются в северной части страны, в горах Фессалия. Ближайший к достопримечательности город – Каламбака (2 км южнее Метеор). Самостоятельно сюда можно добраться несколькими способами.

Из Афин

Из столицы дважды в день курсирует прямой поезд до Каламбаки. Цена билета – 20 €, длительность поездки – 4, 5 часа. Путешествие из Афин в Метеоры на автобусе до городка Трикала займет 5 часов и обойдется в 25 €. Далее следует сделать пересадку до Каламбаки, что потребует еще час на дорогу и 2 € на билет. На автомобиле по трассе Е-75 время пути составит 4 часа.

Из Салоник

Из Салоников также отправляются прямые поезда на Каламбаку. Дорога займет 3 часа, билет стоит 12-18€. Автобусы курсируют ежедневно от 4 раз в день: время в пути почти 3 часа, билет туда-обратно (с учетом пересадки в Трикале) обойдется в 30€. При покупке данного билета в стоимость входит проезд из Салоники в Трикала и от Трикала в Каламбаки. Из Салоники до Трикала: все дни недели, график: 8:30 – 20:30, промежуток между отправлениями, такой же, как у предыдущего рейса. Стоимость в один конец – 18,70 евро, туда и обратно – 29 евро. Продолжительность около трех часов.

С автобусной станции KTEL Trikala: Из Салоники в Трикала отправляются в 8:30 до 20:30, с перерывами от 2 до 3,5 часов. В воскресенье дополнительный рейс в 18:30.

Из Трикала в Каламбаки автобусы ходят приблизительно раз в час, а в обеденное время и дважды, с 5:15 до 22:30 каждый день и с 5:15 до 22:30 по выходным, с промежутками 1-2 часа. Дорога займет 40 минут.

Рейс из Каламбаки в Метеоры идет с 9:00 утра до 13:00 ежедневно, каждые два часа. При пересадке на автобус Трикала – Каламбаки у вас будет время отдохнуть и насладиться греческим кофе с выпечкой.

На машине поездка из Салоник займет 2, 5 часа.

Отели рядом с монастырями Метеоры

Ближайшее жилье расположено в городе Каламбака, т.е. в 0,5-5 км от монастырей. Выбор большой, так что найдутся апартаменты на любой вкус. Из популярных по бронированию отметим:

Для удобного размещения старайтесь позаботиться о бронировании отелей заранее.

Увлекательных поездок и незабываемых впечатлений!

Вконтакте

Одноклассники

Монастыри Метеоры (Метеора) – бесспорно одно из самых ошеломительных зрелищ, которое может предложить богатая . Строения, примостившиеся на верхушках на первый взгляд совершенно неприступных отвесных каменных шпилей, рассеяны по равнине к северу от городка Каламбака; «метеора» значит «камни в воздухе» и примерно такое же значение у турецкого (точнее, османского) слова «калабак». Сразу же по приезде в это место ваш взгляд невольно приковывается к самым ближним к нему и самым высоким из этих каменных цилиндров.

Самый ближний по правую руку – монастырь Святого Стефана, удобно и надёжно устроился на мощной подставке. За ним простирается беспорядочное нагромождение башенок, шпилей, конусов и затуплённых или закруглённых утёсов. Всё это – остатки речных отложений: в доисторические времена речной поток впадал в море, покрывавшее равнину Фессалии 25 миллионов лет назад, и проточная вода при содействии ветров создала эти причудливые формы.

Краткая история создания монастырей Метеоры в Греции

Монастыри Метеоры (Метеора) столь же загадочны, сколь зрелищны. Одно сказание утверждает, что заложивший Мегалу Метеору (Великий Метеорон) – самую первую постройку комплекса – Святой Афанасий взлетел на эти поднебесные кручи на спине орла. Более прозаичное предание повествует о сноровке, с которой жители Стайи, средневекового села на месте нынешней Каламбаки, лазали по горам – вот эти ловкие селяне и помогали монахам утверждать высокогорные обители. Труднодоступность скал, не говоря уже о сложностях строительства в таких местах, преувеличить просто невозможно: немецкий путеводитель для альпинистов почти все маршруты Метеоры сопровождает пометкой «для продвинутых», а ведь имеются в виду опытные спортсмены с современным снаряжением.

Первые религиозные общины появились здесь в конце X века, когда отшельники в одиночку и группами селились в естественных пещерах, которых в скалах немало. В 1336 году на уже насиженные ими места пришли два афонских инока: Григорий и его ученик Афанасий. Григорий вскоре вернулся на , но ученика оставил в Метеоре, наказав ему основать монастырь. Что этот Афанасий, вскоре после 1344 года, и сделал, со сверхъестественной ли помощью или как-то иначе подлинно не известно, однако ему удалось учредить очень суровое и подвижническое (аскетическое) правило (законы, которым следовали монахи). Очень скоро в монастырь потекли взыскующие мира горнего, и среди новообретённой братии встречались такие персонажи, как Иоанн Урош Палеолог, из рода византийских кесарей, отрёкшийся в 1381 году от сербского престола и ставший, по пострижении в иноки, монахом Иоасафом.

Присутствие лиц царственных и королевских кровей немало, понятное дело, способствовало пожертвованиям монастырям, которые стремительно умножались в числе, занимая все доступные скалы, равно как многие из почти совершенно недоступных утёсов. Метеорское монашество достигло наивысшей точки своего блеска в царствование османского султана Сулеймана Великолепного (1520-1566 годы), когда на верхушках скал существовало до 24 монастырей и иноческих скитов. Крупнейшие из них сильно разбогатели, и не только за счёт разовых приношений, но и благодаря постоянному притоку доходов от имений, пожертвованных монастырям или оставленных им в наследство в далёкой Валахии (ныне ) и Молдавии или в самой Фессалии. Эту свою недвижимость они удерживали за собой, более или менее в целостности, до XVIII века, когда здесь, как и везде в , начался упадок монашества и монастырей.

За минувшие века среди монастырей не раз возникали ожесточённые споры о власти и первенстве. Но монастыри Метеоры поблекли всё же не из-за внутренних раздоров, а по природным и экономическим причинам. Многие строения, особенно небольшие отшельнические скиты, без должного ухода постепенно ветшали и разрушались. Самые великие монастыри заметно обезлюдели в XIX веке, когда к югу от Метеоры утвердилось новоиспечённое греческое государство – сама Фессалия поначалу ему не принадлежала – и монашество утратило свою давнишнюю исключительную роль символа и глашатая греческого национализма и сопротивления турецкому правлению. В XX веке кризис только усилился: монастырские земли и доходы, уже сильно снизившиеся по сравнению с былыми славными днями, были отняты государством под предлогом оказания помощи беженцам: после греко-турецких войн 1919-1922 годов греков Малой Азии заставили переселяться на «историческую родину».

К концу 1950-х годов осталось лишь четыре действующих монастыря, отчаянно сражавшихся за своё существование и между собой: надо было поделить спасавшихся здесь монахов, то есть едва ли дюжину иноков. Блестящую летопись этой эпохи под заглавием «Румели» составил Патрик Ли Фермор. Потом, правда, Метеора если и не встала на ноги, то слегка ожила: братия возросла в числе за счёт притока молодёжи, ищущей интеллектуальной трезвости и суровости традиционного благочестия. Но эта передышка обернулась насмешкой судьбы: в 1970-е годы индустрия туризма добралась и до Метеоры. В итоге четыре доступных монастыря, умудрившиеся твёрдо утвердиться на карте мира, в частности, благодаря кино, включая фильм о Джеймсе Бонде «Ради глаз твоих» (For Your Eyes Only), превратились в выставочные витрины для показа исторических древностей. И лишь два монастыря на восточной стороне – Святой Троицы и Святого Стефана – как и встарь, преследуют, прежде всего, религиозные цели.

Городок Каламбака и деревня Кастраки в Греции

На ознакомление с Метеорой уйдёт целый день, значит, придётся остаться по крайней мере на одну ночь в Каламбаке или, предпочтительней, в Кастраки, в 2 километрах к северо-востоку: там и атмосфера получше, и скалы совсем рядом. А ещё можно с удовольствием прогуляться по каменным мостовым старинной верхней части деревни. Условия проживания в Кастраки подходят для тех, кто не желает попусту транжирить деньги, не получая взамен соответствующего качества, а два деревенских кемпинга являются одними из лучших в этой местности.

Каламбака не может похвастаться какой-то особенной привлекательностью – кроме приближённости к скалам. Городок благоустраивается, например, на каждой площади – фонтан, но есть невосполнимые утраты: во время Второй мировой войны немцы Каламбаку сожгли, и уцелели лишь считанные довоенные постройки. Правда, в их числе старинный кафедральный собор Митрополис, освящённый в честь Успения Богородицы – Кимисис тис Теотоку (ежедневно 8:00-13:00 и 16:00-18:00; 2 €) – это через пару кварталов в гору от нового ныне действующего собора, на самой верхней оконечности селения.

Церковь на месте античного храма Аполлона появилась в VI веке и в её неправильно выстроенных стенах заметны барабаны, венцы колонн и иные осколки древней архитектуры, «утилизированные» христианскими зодчими. Свод изнутри обшит деревом, что очень необычно, но над внутренним объёмом среднего нефа господствует большая сдвоенная кафедра из мрамора – для греческой церкви нечто неслыханное, сам центральный пролёт обставлен мраморными колоннами. Сохранившиеся – лучше всего в нарфике (нартексе) – византийские фрески XIII и XIV веков посвящены чудесам, которые совершил Христос во время Своего земного служения («Исцеление расслабленного», «Буря на море Галилейском», «Воскрешение Лазаря», «Брак в Кане Галилейской»), хотя есть и очень убедительное изображение адских мучений на южной стене.

• Прибытие, размещение и питание в Каламбаке (Греция)

Железнодорожный вокзал находится на кольцевой дороге на южном краю селения. Въезжающие в Каламбаку автобусы останавливаются на центральной платии Димархиу, но автовокзал КТЭЛ на самом деле чуть ниже, под гору, напротив железнодорожной станции. Справочного бюро для туристов в Каламбаке нет, так что сведения местного характера ищите в книжном магазине, торгующем картами, путеводителями на иностранных языках, газетами и журналами – это на западной стороне той же площади, на углу Иоаннинон и Патрьярху Димитриу. Приезжающих на автобусах и поездах обычно поджидают зазывалы, сулящие хороший ночлег. Лучше, наверное, обходить этих деятелей стороной и прислушиваться к нашим советам – уж слишком много сетований на скверные комнаты и на проделки ловких хозяев при расчёте.

От безликих гостиниц, выстроившихся вдоль главной улицы, тоже многого не ждите: они заполонены туристами с экскурсионных автобусов, а двойные стёкла в номерах не спасают от уличного шума. Хороший вариант для небогатого кошелька – недорогой, но гостеприимный отель Meteora на Плутарху 13, тихой боковой улочке по вашу правую руку, если вы вдруг решите пешком отправиться из Каламбаки в Кастраки, чтобы дойти до подножия скал. Вам на выбор предложат разнообразные номера с кондиционерами и отоплением, к тому же есть где поставить машину, завтраки много выигрывают от таких дополнений, как домашние печенья и сыры, а хозяева – Никос и Костас Гекасы – неиссякаемый кладезь полезных сведений об окрестностях.

В верхней и больше похожей на деревню части городка, примерно в 700 метрах от обеих главных площадей, возле Митрополиса и начальной (она же конечная) точки дорожки к монастырю Святой Троицы есть ещё два стоящих пристанища. На Канари 5 – более богатый удобствами Alsos House. На верхнем этаже – номера на двоих и троих и анфилады для семейных и хорошо оборудованная коммунальная кухня. Владельца зовут Янис Каракандас и он хорошо говорит по-английски. Koka Roka Rooms предлагает комнаты, как с ваннами при них, так и без них, словом, обычное пристанище для туристов с рюкзаками. На нижнем этаже подают еду с гриля (дешёвые и хорошие блюда от 10 €), а обслуживание, может, и неспешное, бывает весёлым, и есть доступ к интернету.

К гостиницам средней категории относится Odyssion на том конце шоссе, пронизывающего городок насквозь, который ближе к Кастраки. В гостинице тихо, потому что она отодвинулась от дороги в сторону. Номера по большей части переделывались в 2004 году, полы – паркет или плитка, в ванных – душ или ванна. Завтраки подают в новом светлом салоне, есть также 6 многокомнатных номеров в Кастраки, Archontiko Mesohori, но построить плавательный бассейн и разбить сад позади здания археологи хозяевам не разрешили. Если у вас свой транспорт, поезжайте на восток от города к семейно-управляемому пансиону Pension Arsenis, это стоит сделать ради буколической атмосферы, номеров с высокими стандартами и хорошим рестораном там же.

С питанием то же, что и с гостиницами: полно заведений средних и ниже среднего, и публики хватает. Исключение составляет расположенная в 150 метрах от отеля Divani на восточной окраине города Skaros (открыто круглый год, если большая группа, то заранее). Редкий турист доходит до этой точки, но местные-то места знают и ценят превосходный кебаб из барашка по разумной цене, отбивные, своими руками выращенные овощи. В центре, на платии Димархиу, Panellinion может отпугнуть донельзя крикливым убранством «в сельском духе» и высокими ценами, но дороговизна оправдана высоким качеством продуктов, замечательным чёрным хлебом, поджаренной молодой картошкой и в целом хорошей кухней, так что на недостаток клиентов заведение не жалуется.

До Кастраки из Каламбаки 20 минут ходьбы по заполненному транспортом и не очень безопасному шоссе. Сооружение настоящей пешеходной тропы, начинающейся у старого собора Митрополис, затягивается. В сезон (15 мая-15 сентября) весь день между Каламбакой и Кастраки регулярно ходят автобусы. Прибыв в деревню с её нижнего края, вы проследуете мимо первого из двух здешних кемпингов – Camping Vrachos, где в сезон местный поставщик снаряжения заодно и предлагает приезжим спортивные приключения в окрестностях. Второй кемпинг – Camping Boufidhis-The Cave (май-октябрь) работает на верхнем краю дороги, проходящей через всё село, немного сильнее захламлён, но зато там столько чудесной травы (если год выдался не засушливым), а палатки – в тени, не говоря уже о роскошном местоположении: на дальнем краю деревни и, значит, ближе к скалам: монастыри Святого Николая Анапавсаса и Русану буквально парят в высоте. В обоих кемпингах, как, впрочем, и в других на дорогах на Трикалу и , есть плавательные бассейны.

В деревне – десятки комнат внаём, часто очень высокого уровня, и пять гостиниц. Важно выбрать место подальше от главной автострады в сторону монастырей – по шоссе то и дело дребезжат автобусы день напролёт (и трещат мотоциклы и мотороллеры всю ночь). Этим качеством располагает Doupiani House, который легко найти по указателям, щедро расставленным вдоль шоссе, начиная от кемпинга «Кейв». Из номеров с кондиционерами открываются превосходные виды, особенно с фасада, а владельцы Танассис и Тула подают завтрак в самом лучшем гостиничном саду в Кастраки и они же подскажут, откуда лучше начинать поход или восхождение. Но бронировать номер нужно на протяжении всего года – спрос на отель такой, что возвели роскошную пристройку к нынешнему зданию.

Далее под гору и опять же на приличном удалении от шоссе – Ziogas Rooms, где номера просторнее и с балконами, почти из всех замечательные виды, а зимой включают отопление, на нижнем этаже большой салон: утром подают завтрак, днём там работает таверна. Около дороги, но в тихом месте, вы найдёте гостеприимный отель Tsikelli – номера в розовом и белом, имеет собственную стоянку и кафе в парке. Напротив пристройки к Doupiani House и Odysseon стоит роскошный по меркам Кастраки, построенный в 2007 году, с деревянными полами Pyrgos Adrachti в верхней части старого квартала, нужно подниматься, но достаточно большая автостоянка. Рядом расположен Guest-house Sotiriou с пятью номерами, три из которых с каминами, в отреставрированном здании 1845 года.

Среди доброй дюжины ресторанов (преобладают псистарии) лучшее из более или менее универсальных заведений, наверное, Paradhisos на дороге через всё село: за кебаб с салатом из красных бобов и пиво на людной террасе с прекрасным обзором вряд ли возьмут очень дорого. Для летнего вечера хороша Bakalarakia: атмосфера, терраса за церковью и ниже центральной платии, этот маленький кутуки не пропадает и зимой: местные его любят за блюда с гриля, салаты, бакальярос и домашнее вино. Но если у вас свой транспорт, не ленитесь и поезжайте – указателей много – в Neromylos, что на дальнем краю деревни Дьява, в 4 километрах к юго-западу. Высокие потолки, камин, при деде нынешнего хозяина всё это было водяной мельницей: летом вы будете сидеть на террасе рядом с ёмкостями, в которых плещется форель. Кроме форели, хватает и другого: мясо и галотири, вегетарианские мезедес, и большие порции удобно запивать большими же глотками разливного вина (оно – лёгкое).

Посещение монастырей Метеоры в Греции

Все шесть главных монастырей Метеоры открыты для посещения, но в разное время. При желании управиться с осмотром всех монастырей за день, начните обход пораньше, чтобы посмотреть монастырь Святого Николая Анапавсаса, Варлаама и Мегала Метеора до 13:00, оставив монастырь Русану, Святой Троицы и Святого Стефана на время пополудни. По шоссе от Кастраки до монастыря Святого Стефана – почти 10 километров, и дорога то и дело сужается, а автомобили скорость не снижают. Если уж вы передвигаетесь пешком, вам лучше следовать нашим советам, мы старались уберечь вас по мере возможности от асфальта с битумом – тропы и грунтовые дороги упасут вас от этой напасти. Монастырь Святого Стефана расположен в тупике, добираетесь ли вы по шоссе или же пробираетесь по горным тропам; от указателя на Каламбаку на шоссе 6 километров совсем не по прямой чуть не доезжая до монастыря Святой Троицы.

В сезон из Каламбаки до монастырей Металу Метеору/Варлаама днём ходят автобусы (надёжнее рейсы в 9:00 и 13:00), и даже если вы преодолеете на автобусе лишь часть пути, вы сможете отвести больше времени на осмотр достопримечательностей, а не на дорогу к ним. Вам может понадобиться карта местности, особенно при желании уйти прочь от избитых дорожек. В Каламбаке продают всякую ерунду, но в газетно-книжной точке на центральной платии два товара стоят запрашиваемых за них денег: Panoramic Map with Geoiogy (Панорамная карта с геологическими деталями), совместно разработанная швейцарским издательством Karto Atelier и греческой фирмой Trekking Hellas: это как бы вид с высоты птичьего полёта, но вполне точный и подходящий для прохождения главными маршрутами.

Буклет, выпущенный издательством Road Editions, с текстом только по-гречески (автор – Андонис Калойиру) и топографической картой на задней обложке – просто превосходен, и многие купят брошюру уже ради карты. Прежде чем отправляться в путь, стоит запастись едой и питьём на весь день. На всей туристической трассе найдётся не более пары ларьков, торгующих напитками и фруктами – у монастырей Варлаама и Мегала Метеора. Наконец, не забудьте взять с собой деньги: каждый монастырь взимает за вход пошлину – теперь 2 €, и даже студентам скидки не предоставляются. Предъявляются строгие требования к одежде: женщины – только в юбках (не брюках), мужчины – в длинных брюках (не шортах), и плечи, независимо от пола, обязательно должны быть прикрыты.

Нередко гостьям предоставляют юбки или закрывающие всё, что положено балахоны, но лучше на это не надеяться. Наконец, помните, что любые фото и видеосъёмки в монастырях строжайше запрещены. В Метеору на самом деле лучше приезжать не в сезон, когда деревья сбросят листву, а каменные башенки покрываются снегом. Посреди лета коммерциализация и столпотворение (и горы мусора на дорогах) способны действовать угнетающе, уж очень вся эта суета не к месту рядом с нетронутой, дикой, романтичной, духовной долиной. В такое время, наверное, предпочтительнее устремиться к менее посещаемым монастырям, например, Ипапанди или Святой Троицы.

К северу от Кастраки извивающаяся дорога протискивается между огромными скалами Айон-Пневма и Дупьяни – вторая названа по имени едва заметного скита-часовни, одной из самых первых здешних обителей. Чтобы не шагать по шоссе (с транспортом), идите на главную площадь деревни, и выходите на улицу, которая начинается на северо-западном углу платии – она потом превратится в тропу. Эта тропа проходит прямо под забавной пещерой-часовней Айос Йеорьос Мандилас – это углубление в самом низу монолитной скалы Айон-Пневма вы опознаете, завидев цветные пятна. Это приношения по обету – так называемые мандилья (платки, шарфы и прочее), – потому эта Свято-Георгиевская святыня и обозначена эпитетом мандилас: раз в год 23 апреля сотня самых сноровистых местных юнцов (и примерно такое же количество молодёжи со всей Греции) взбираются или влезают по канату на верхушку скалы и забирают накопившиеся за год платки – на счастье.

Обряд всегда показывают по телевизору, но не всегда обходится всё совсем благополучно: подъём на скалу необычайно сложен, многие не удостаиваются благословения Святого Георгия и в самом буквальном смысле низвергаются – если не в бездну, то с немалой высоты. Выбранная тропа приведёт вас через 20 минут к нижней ступени своеобразного лестничного пролёта. Поднявшись по ступенькам, вы попадёте в монастырь Святого Николая Анапавсаса (понедельник-четверг, суббота и воскресенье 9:00-15:30; доступ прекращается в 15:00; ноябрь-март). В 1980-х годах монастырь отреставрировали, обратите внимание на превосходные фрески начала XVI века в католиконе (главной церкви монастыря) – их писал критский живописец Теофанес. Крошечный католикон обращён, вопреки канонам, почти точно к северу, а не на восток – пришлось считаться с конфигурацией скалы.

На восточной стене наоса потрясённый ученик не просто повергается ниц, но, как кажется, совершает кувырок через голову – такое необычное решение канонического сюжета «Преображение» тоже объясняется ограниченностью пространства (и изобретательностью иконописца). На фреске «Отречение Петра» на надвратной арке заглавный персонаж в предрассветной полумгле греет руки над огнём. На западной стене нартекса (нарфика) столпник (отшельник, живущий на столпе), в пустоши, населённой дикими зверями, а прислужник собирает провизию в корзину, чтобы затем подать её наверх, – такие сцены очень даже могли происходить здесь же или неподалёку, когда фреска была новой.

А вот отцы-пустынники спешат на погребение проповедника Ефрема Сирина (Святого Афрема Сирийца): одни едут верхом на диких зверях, других – увечных или немощных – несут на носилках, некоторых несут на плечах и спинах. Кроме живописи Теофанеса есть и более поздние, отличающиеся простодушием изображения: Адам, нарекающий имена зверям – в числе коих написан и василиск – легендарная ящероподобная тварь, умерщлявшая своим дыханием или взглядом. Рядом с монастырём Николая Анапавсаса, на острие игольчатого каменного шпиля виднеются остатки разрушенного строения – это развалины стен монастыря Святого Мони, оставленного после землетрясения 1858 года.

За руинами монастыря Святого Мони, в 250 метрах от автостоянки и ступеней входной лестницы монастыря Святого Николая Анапавсаса, от шоссе ответвляется выложенная брусчаткой тропа, частично затенённая (указатели только на монастырь Святого Варлаама). Через 15 минут ходьбы в гору эта дорожка приведёт вас к никак не помеченной Т-образной развилке: свернув направо, вы через 10 минут будете у монастыря Святого Варлаама, а повернув налево, вы за те же 10 минут, но подъём будет покруче, дойдёте до монастыря Мегала Метеора. Никакой другой дороги между обителями нет (если не считать загромождённые подъездные пути к обеим). Если вы для начала выберете монастырь Мегала Метеора, то чтобы попасть в монастырь Святого Варлаама, вам придётся опуститься к развилке и потом уже подниматься ко второй обители.

Монастырь Мегала Метеора (другое название – Великий Метеор или Преображенский монастырь; лето понедельник и среда-воскресенье 9:00-17:00; зима понедельник и среда-воскресенье 9:00-46:00) – самый величественный и самый высокий из всех монастырей: он построен на скале Платис Литос (Широкий камень) на высоте в 615 метров над уровнем моря. Он пользовался большими привилегиями, и многие века господствовал над округой, и на гравюре XVIII века (выставлена в музее) изображён возвышающимся над прочими. Как попал на эту скалу Афанасий, остаётся тайной.

Католикон монастыря, освящённый в честь Преображения (Метаморфосис), самый великолепный в Метеоре, прекрасная в плане церковь: крест, вписанный в квадрат, колонны и балки поддерживают как бы парящий купол с написанным на нём образом Христа Вседержителя во Славе. В XV и XVI веках храм расширялся, так что изначальная церковь, построенная в 1383 году монахом Иоасафом, бывшим королём Сербии, теперь всего лишь служит как «иерон» (святилище) за темблоном («темблон» – алтарная преграда с иконостасом) с затейливой резьбой. Фрески, правда, сравнительно поздние (середина XVI века) и уступают стенописи иных монастырей и в художественной значимости. Нартекс (нарфик) расписан почти исключительно жутковато-унылыми сценами мученичества.

Иноческие покои и иные помещения монастыря занимают обширный сводчатый массив из нескольких строений. В «келлари» (подвальном хранилище) держат выставку сельскохозяйственных орудий и крестьянской утвари. Трапезная – под куполом и сводчатыми потолками – по-прежнему обставлена, словно бы она служит по исконному назначению: на столах традиционная серебряная и оловянная посуда для монашеских трапез. Но теперь здесь музей, в экспозиции – кресты с пышной резьбой по дереву и редкие иконы. Можно заглянуть в смежную с трапезной старинную кухню, она тоже под куполом, но вся в копоти: в печи пекли хлеб, а на очаге варили похлёбку.

Монастырь Святого Варлаама или Всех Святых (лето понедельник-среда и пятница-воскресенье 9:00-14:00; зима понедельник-среда, суббота и воскресенье 9:00-15:00) – один из старейших монастырей, стоящий на месте отшельнического скита, основанного Святым Варлаамом – этот деятель сыграл ключевую роль в истории Метеоры вскоре после прибытия в Метеору Афанасия. Нынешнее здание заложили два брата Апсарас из Янины в 1540-1544 годах и оно считается одним из красивейших в долине. Католикон монастыря, посвящённый Всем Святым (Айон Пандон), мал, но блистателен: подпирают его раскрашенные балки, а стены и столпы сплошь покрыты фресками.

Господствует тематика не только пустынножительства, в Метеоре уместная, но также и мученичество. Красочный «Последний и Страшный Суд» (1566 год) очень убедителен: разверстая пасть Левиафана пожирает проклятых. Но над иконами и стенописью царит величавый «Пантократор» (Господь Вседержитель; 1544 год) на внутреннем из двух куполов, а на внешнем куполе написано великолепное «Вознесение». В трапезной открыт музей с выставкой икон, тканей, разукрашенной мебели и прочей церковной и хозяйственной утвари. В другом месте показывают бочку, в которой монахи держали питьевую воду.

В монастыре Святого Варлаама сохранилась подъёмная башня: не вполне безопасная приёмная платформа и сомнительный, ныне не использующийся, механизм с воротом (позже его заменили электрической лебёдкой), хотя теперь, как и встарь, в ходу канаты и «корзина». До 1920-х годов почти во все монастыри Метеоры нельзя было попасть иначе, как в плетёной «сетке», которую поднимали наверх с помощью ворота и верёвки, или по приставной и убиравшейся затем лестнице, что тоже вряд ли было безопасно. Патрик Ли Фермор приводит притчу об одном настоятеле, который, будучи спрошен, как часто меняют верёвку, ответил: – «А как старая порвётся».

Пробить ступени, по которым теперь можно подняться во все монастыри, велел епископ Трикальский, явно в заботе о своей репутации, которая, несомненно, могла бы пострадать, случись что с неким неосторожным чужеземцем. Так что теперь верёвки и корзины применяются лишь для доставки наверх припасов и стройматериалов, тем более, что есть ещё и вагончики переброшенной над пропастями канатной дороги, которая начинается в ближнем автопарке.

Чтобы пройти пешком из монастыря Святого Варлаама в монастырь Русану, рекомендуется спуститься от Варлаама по подъездной дороге к этому монастырю, примерно на 150 метров, где этот путь соединяется с подъездной дорогой к монастырю Мегала Метеора. У ограждения сойдите с дороги и, не теряя из виду метки (пятна синей краски), выбирайте из дорожек те, на которых вы чувствуете под ногами более или менее приличную тропу. Таким путём вы пройдёте мимо (и немного выше) нескольких небольших округлых скал, это так называемая Плакес Келарака, чтобы выйти сразу же над резким изгибом дороги к дну оврага, где даже в июле то и дело попадаются лужи. Переходите через русло ручья и поднимайтесь в гору на дальний берег оврага, а потом берите вправо, к деревьям, и, протиснувшись через лесок, выходите, примерно через 50 метров, на другую тропу.

Вы вынырнете на подъездной путь к монастырю Русану, – с того момента, как вы расстались с монастырём Святого Варлаама, пройдёт минут 35, и вам останется преодолеть лишь последние метров двадцать дороги, сильно изуродованной кучами камня и мусора. К монастырю XVI века поднимается тропа с множеством указателей, он известен не только как Русану (лето ежедневно 9:00-18:00; зима понедельник, вторник и четверг-воскресенье 9:00-14:00), но и как монастырь Святой Варвары. К монастырю можно подобраться иным путём, сойдя с дороги на тропу и дав круг повыше, однако в любом случае последний участок пути приходится на зыбкий мостик, переброшенный к входу в монастырь с соседней скалы.

Местоположение монастыря выводит Русану из ряда вон даже по сравнению с иными обителями Метеоры: все его стены переходят в обрывистые грани скалы почти без зазора. Нартекс (нарфик) главной церкви монастыря расписан в XVII веке жуткими сценами разнообразных мученичеств и казней, и единственное, на чём можно перевести дух, устав от созерцания этих сцен, это лев, лижущий ноги Даниилу, брошенному в узилище (слева от окна). В противоположном углу два не столь дружелюбных льва на пару пожирают Святого Игнатия Богоносца. На восточной стене красочно и с необычайной живостью написан Апокалипсис (правда, обычно Последний Суд пишут на западной стене).

Если вам понадобится вернуться от монастыря Русану прямо в Кастраки, то есть замечательная тропа, сильно сокращающая путь. Выходите на ту дорогу к монастырю, что пониже, и идите под гору минут тринадцать, чтобы, миновав первый резкий излом колеи, выйти к указателю на обочине, предупреждающему о следующем крутом повороте – там ещё будет нечто вроде трансформаторной подстанции с опорой. Переходите на ту тропу, которая резко идёт вниз и на юг, по течению ручья Палеокраньес, и двигайтесь по ней до небольшой насосной станции на вышеописанной сельской дороге Кастраки – монастырь Святого Николая Анапавсаса. На дорогу уйдёт минут двадцать и ещё почти столько же вы сэкономите по сравнению с маршрутом по шоссе.

От нижней точки нижней тропы подхода к монастырю Русану можно спускаться минут семь – до первого изгиба, затем перейти на тропу, обозначенную указателем на монастырь Святой Троицы. Примерно через 10 минут крутого подъёма вы доберётесь до кряжа, за которым разверзается неровный каменистый каньон Хуни – монастырь Святой Троицы. Прямой дороги отсюда нет, так что сворачивайте влево и следуйте меткам на скалах – это пятна красной краски – вы подниметесь (уже не по такой круче) к точке, где обходная дорога через 600 метров приведёт к вашей цели – предложенный маршрут не сильно экономит время по сравнению с получасом ходьбы из монастыря Русану по дороге, но зато намного приятнее. Заключительный этап пути от автостоянки при монастыре Святой Троицы (ежедневно кроме четверга: лето 9:00-17:00; зима 9:00-12:30 и 15:00-17:00) состоит из 130 ступеней, высеченных в пробитом сквозь скалу туннеле. Вы вынырнёте в светлой и воздушной усадьбе, обновлявшейся в 1980-х и 1990-х годах.

Внутри увидите небольшие выставки пряжи, тканей и предметов кухонного и сельского обихода, но вместо пояснительных табличек повсюду максимы из 13-й главы Первого послания апостола Павла к коринфянам: «Любовь долго терпит», «любовь не раздражается» и так далее. Фрески в католиконе полностью расчищены и восстановлены реставраторами до первозданного блеска, так что о времени, потраченном на посещение монастыря, вы сожалеть не будете. На юго-западной стене возле «Успения» написано «Предательство Иуды», но тридцать сребреников изображают не краски, а настоящие монеты, подвешенные к образу. Подобно иным церквям Метеоры, и эта, похоже, строилась в два приёма – судя по двум куполам, и на обоих – по «Пантократору» (тот, что над темблоном – очень хорош), а также по двум комплектам евангелистов на парусах, под куполом. На южной арке написан редкий образ безбородого Христа Эммануила, которого несут четыре херувима.

У монастыря останавливается сравнительно немного автобусов с экскурсантами, и жизнь в обители остаётся монашеской, теперь в монастыре всего четыре инока, которые поддерживают обитель в презентабельном виде. В их числе старец Иоанн, который живёт здесь с 1975 года и мог бы поведать вам о том, как Богородица исцелила его от слепоты на один глаз (правда, второй глаз монаха всё же пропал). Хотя монастырь Святой Троицы примостился над глубоким оврагом, а садик на его тылах заканчивается самым настоящим обрывом, есть вполне различимая и оснащённая указателями тропа, начинающаяся у самой нижней из ступенек, восходящих к монастырю, и прямым ходом следующая в верхнюю часть Каламбаки. На спуск у вас уйдёт 45 минут, и вам незачем долго идти по окружной дороге: тропа отчасти вымощена и в целом в приличном состоянии в любую погоду.

До последнего и самого восточного монастыря Святого Стефана (вторник-воскресенье: лето 9:00-14:00 и 15:30-18:00; зима 9:00-13:00 и 15:00-17:00) около 15 минут ходу от монастыря Святой Троицы: вы идёте по дороге (срезающей угол тропы нет), и за поворотом вдруг возникает нужная вам обитель Святого Стефана. Этот монастырь также действующий и теперь женский: инокини постараются всучить вам какие-нибудь безделушки.

Монастырь сильно пострадал от бомбёжек во Вторую мировую и коммунистических набегов в гражданскую войну. Эта обитель – первая в списке тех достопримечательностей, которые можно при нехватке времени пропустить. Нельзя, конечно, не сказать, что в трапезной XV века на апсиде написана Богородица (фреска), а в музее, чуть подальше, превосходный «Эпитафьос» – расшитый золотом надгробный покров. Старая тропа из монастыря Святого Стефана на Каламбаку не используется и небезопасна: возвращайтесь в монастырь Святой Троицы и спускайтесь по вышеописанному маршруту.

• Другие маршруты Метеоры (Греция)

После осмотра монастырей многие посетители – особенно не в сезон – поддаются соблазну задержаться ещё на день ради обстановки словно бы из другой вселенной. Потому есть смысл сообщить о других спрятанных среди скал местах, сулящих полнейшее уединение, и подсказать, как к ним подобраться. Доступнее многих прочих поход к Свято-Духовской пещерной церкви Айон Пневма. Начав с платии Кастраки, выбирайтесь на помеченную валунами дорожку, что повыше и посевернее площади, и двигайтесь на северо-восток к последнему дому на этой стороне оврага, разделяющего деревню пополам. За этим домом вы увидите чёткую, хотя и никак не обозначенную тропу, уходящую в безлюдье. После того как тропа пройдёт через брошенные сады и ореховые рощи, начнутся кустарники и оставленные камнепадами булыжники, а по левую руку вы увидите каменную стену – это монолит Айон-Пневма.

В поле зрения появляется монастырь Русану, а тропа резко изламывается и начинает спускаться в овраг – лучше сказать, в расселину в скале. Через каких-то 35 минут вы доберётесь до ровной площадки, свешивающейся с монолитной скалы в обе стороны: справа (западнее) на слоистой поверхности скалы чернеет зев пещерного храма Айон Пневма. В пещере некогда жил отшельник, а внутри – кроме побелки и современных икон – вы увидите гроб (саркофаг), предназначавшийся для его (исчезнувших) останков, который тоже высечен из камня. Слева от входа в церковь – цистерна для дождевой воды, которую пил отшельник. Знатокам и ценителям можно потратить несколько минут на подъём к верхушке скалы, где устроена колокольня и откуда открываются превосходные виды.

Если есть силы и некоторые навыки, можете выйти на окраину Кастраки, чтобы взобраться к пещерной церкви Айи Апостоли (Святых Апостолов) – во всей Метеоре нет священного памятника на большей высоте: этот расположился на вершине скалы, вознесшейся на 630 метров. За приметным деревенским кладбищем начинается заметная тропа в гору, которая через 15 минут приведёт вас к ещё более бросающемуся в глаза каменному «пальцу» Адрахти, у которого вам понадобится толика хладнокровия: надо будет отыскать трудно различимое продолжение тропы над крутым краем лощины справа, но держитесь левой стороны. Минут пять вы будете перемещаться с трудом на четвереньках, но затем начнётся настоящая тропа. В самом конце наиболее рискованный момент: на вершину скалы придётся карабкаться по лестнице. Эта прогулка не для страдающих боязнью высоты.

Ищущие уединения могут отправляться на окраину к пещерной церкви Айос Андоньос (Святого Антония). На юго-восточной окраине Кастраки, напротив таверны Taverna To Harama, сворачивайте на узкую дорогу, обозначенную указателем на английском языке «Old Habitation of Kastraki» (то есть «Прежнее расположение Кастраки» или «Старый Кастраки»). Немного проехав или прошагав по этой дорожке, берите вправо и перебирайтесь на однорядную цементную дорогу, которая вскоре превратится в грунтовую, ведущую к современной, но красивой часовне, построенной в традиционном стиле. Сюда можно доехать и по дороге, начинающейся в верхней части старого Кастраки).

На востоке и чуть выше – вклинившийся в лицевую поверхность утёса отреставрированный Святониколаевский монастырь Айиу Николау Бандовас (посетители не допускаются) – он подчинён монастырю Святой Троицы и в настоящее время действует как пустынская обитель. Но шли-то вы (постарайтесь подгадать к закату) ради внезапно возникшей перед вашими глазами, словно бы извергшись из скалы Пиксари, пещерной церкви Айос Андоньос (после реставрации в 2005-2006 годах её вновь открыли для посетителей). Рядом с нею вы увидите множество шатких деревянных конструкций вроде подставок: они задвинуты в естественные углубления в скале, из которых свисают полусгнившие лестницы.

В этих малюсеньких пещерах селились не просто подвизающиеся в пустынножиительстве, а самые суровые подвижники, и хотя теперь в былых аскитирья (то есть жилищах подвижников; греческое название – аскеты) живут разве лишь горные голуби, они были обитаемы ещё в течение очень доброй части XX века, и до 1960-х годов в день памяти святого покровителя отшельников в пещеру ежегодно поднимался монах в сане священника и служил литургию. Здесь, в безлюдной дикой пустоши, без сувенирных лавок, гидов-полиглотов и экскурсионных автобусов, и обретаются устремления к «созерцательному житию», коим и живы постоянные обитатели Метеоры.

Располагая собственным транспортом, стоит проехать 42 километра к западу от Каламбаки, к «пламенеющей» средневековой церкви Тимиу Ставру (Честного Креста), стоящей между деревнями Крания (на некоторых картах: Кранея) и Дульяна. Сама церковь, хотя и построена в XVIII веке, но на вид более старинная, и не по причине ветхости, а потому что появилась она как игра капризного случая: зодчие задумали сочетать черты двух образцов, подсмотренных в Румынии и России. Вышло же у них ни много ни мало, но дюжина башнеобразных – высота заметно больше диаметра – куполов: три над нефом, по одному над каждой из трёх апсид и шесть на оконечностях тройного трансепта.

Снаружи церковь очень хорошо подновлена, чему не помешали ни поспешные послевоенные реставрации (немцы в 1943 году спалили церковь в ответ на развернувшееся в окрестностях партизанское движение), ни строительство с применением тяжёлой техники неподалёку. На террасе с деревянным столом (и водопроводным краном поблизости) очень удобно устроить пикник. А умудритесь выпросить разрешение на осмотр (церковь обычно закрыта), то увидите в апсиде синтроно – каменную скамью, служившую престолом епископу и уцелевшую в огне 1943 года.

• Рекомендации по посещению церкви Тимиу Ставру в Греции

Чтобы попасть в церковь, поезжайте из Каламбаки на север и через 10 километров не выезжайте на автостраду -Янина, но сверните налево, на более узкую дорогу на Мургани, развилка расцвечена множеством указателей направлений на высокогорные деревни. Настойчиво взбирайтесь в гору и, перевалив через отрог горы Трингия, начинайте крутой спуск в густо поросшую лесом долину в верховьях реки Аспропотамос: пейзажи считаются одними из красивейших в Пинде. От никак не обозначенной таверны у поворота на Долиану продолжайте двигаться 5 километров на юг, до мостика и дороги налево с указателем по-гречески: «Прос Иеран Монин Тимиу Ставру Дульянон».

Эта дорожка через 700 метров приведёт вас к церкви, расположенной на отметке 1150 метров над уровнем моря. Летом чуть ли не ежедневно из Трикалы в ближнюю к церкви деревню Крания ходит автобус, останавливающийся на деревенской платии, где открыта гостиница и в ней таверна «Аспропотамос» (Aspropotamos, конец июня-август). Из Крании или прямо от церкви можно проехать ещё 7 километров до отеля Pyrgos Mantania или 17 километров до Триа-Потамья, а оттуда, направившись на восток и проехав через Пертули и Пили, можно завершить круг и вернуться в Трикалу.

Вконтакте

У подножия скал раскинулся город Каламбака, красные крыши которого так красиво выглядят сверху, со смотровых площадок монастыря Святого Стефана, и небольшой городок Кастраки. Именно в этих городах могут переночевать туристы, отправившиеся в Метеоры без экскурсии. Добраться до Каламбаки общественным транспортом можно:

• из Афин:
  • поездом, время в пути около 5 часов, стоимость билета на одного от 20 €,
  • автобусом – он едет чуть быстрее, дорога займет примерно 4 часа, но цена поездки выше – 30 €;
• из Салоник можно добраться на поезде за 3 часа, за билет заплатите также около 20 €.

Ниже карта города Каламбака.

Далее самостоятельному туристу придется воспользоваться автобусом или такси, чтобы забраться вверх на скалы, к самим монастырям. Автобусы отъезжают с площади Dimoula (красная метка на карте города) дважды в день, так что вы можете выбрать, посетить Метеоры в первой или второй половине суток. Стоимость проезда всего 1,5 €. Здесь же ожидают туристов таксисты, которые предлагают подвезти до любого из шести монастырей или до ближайшей смотровой площадки на вершине всего за 5–7 €, так что для большой компании этот вид транспорта выгоднее.

Если вы пожелаете, подняться наверх можно и самостоятельно, но учитывайте, что дорога петляет по горам и до ближайшего монастыря вам идти около четырех километров. Во многих курортных городах вблизи Салоник предлагают автобусные экскурсии в Метеоры, что также может быть отличным решением транспортной проблемы. Цена экскурсии из Салоник в составе большой группы от туристического бюро в среднем составит 60 € с человека, индивидуальный гид с автомобилем для 2–4 персон обойдется в 250–350 €.

Мы предпочли осмотреть весь комплекс самостоятельно, а потому взяли напрокат автомобиль и отправились в Метеоры из курортного города Катерини. Дорога заняла около двух часов, за это время нам несколько раз встречались пункты оплаты – с нас брали от 1,20 до 2,40 €, суммарно дорога туда-обратно обошлась нам примерно в 12 €.

Что представляют собой Метеоры

Во время поездки к Метеорам пейзажи за окном были весьма однообразны: поля, где-то на горизонте Олимп с его тонущей в облаках раздвоенной вершиной и далекие скалы, которые не становятся ни ближе, ни дальше на протяжении всего пути. Мы уже успели порядком заскучать от этих видов, и тем неожиданнее для нас оказался вид на скалы Метеоры, открывшийся нам на подъезде к Каламбаке. Перед нами стояли величественные серые скалы, будто отделившиеся от цельной гряды и пожелавшие красоваться отдельными выступами-клыками, то тут, то там торчащими из земли. Объезжая город по петляющей горной дороге, мы любовались этими серо-черными гигантами и высматривали, где бы остановиться, чтобы сделать пару фотографий.

Однако первая встретившаяся нам смотровая площадка располагалась у развилки дорог: слева обосновались женский монастырь Святого Стефана и мужской монастырь Святой Троицы (Агия Триада), справа – женский монастырь Святой Варвары – Русану, монастыри Святого Варлаама, Святого Николая и Великий Метеор – монастырь Преображения, самый крупный из всех. Вид со смотровой площадки был действительно впечатляющим: отдельные скалы, резко уходящие в глубокие древние расщелины, уже полностью заросшие кустарниками и деревьями, а на их вершинах небольшие, но гордо возвышающиеся над пропастью монастыри. Невольно вспоминаешь, что название Метеора переводится как «парящие на скалах» – как верно сказано! Удивительно и то, как гармонично смотрятся эти монастыри, частично вырубленные, частично построенные на скалах. Светлый камень, небольшие окна, светло-красные черепичные крыши – издалека они теряются на фоне массивных скал. В старину это было отличной защитой от врагов: трудно напасть на те крепости, которые не увидишь на расстоянии.

Первые строения появились здесь еще в 11 веке, но те монастыри, которые можно увидеть сегодня, построены в 14-16 веках. Монахи и отшельники стремились сюда не только за уединением, но и за спасением от гонений – религиозных и политических. Взбираясь всё выше по неприступным скалам, они оказывались всё лучше скрыты от мирской суеты и политических волнений. Сегодня комплекс включает шесть крупных монастырей – два женских и четыре мужских, открытые для посещения туристами.

Посещение монастырей

Вход в каждый монастырь стоит 3 €. При этом открыты для посещения монастыри с 9:00 до 17:00, у каждого из них есть один выходной в неделю, когда посетить его нельзя:

• по понедельникам закрыт монастырь Св. Стефана,
• по вторникам – Преображенский монастырь,
• по средам не работает Русану,
• в четверг нельзя попасть в монастырь Святой Троицы,
• а по пятницам – в монастырь Святого Николая.

На входе в каждый монастырь сидит служитель, продающий входные билеты и показывающий, где можно взять длинную одежду, если вам это необходимо. Женщинам для посещения придется одеть длинные юбки в пол, а мужчинам при желании попасть в женские монастыри предложат надеть рубашки с рукавами, чтобы не оголять перед монахинями плечи.
Снимать на территории не запрещено, однако на входе во все церквушки висят таблички, запрещающие фотографировать и вести видеозапись внутри.

В каждом монастыре есть небольшая церковь, где ежедневно проходят службы для монахов и монахинь, а туристы могут полюбоваться старинными и восстановленными фресками и красивой деревянной резьбой, украшающей алтарь, рамы икон, стулья. Во внутреннем убранстве соборов преобладают яркие цвета: синий, белый, красный, желтый и золотой. Стены полностью покрыты росписями, что напомнило мне наши привычные российские православные церкви, а для европейцев-католиков подобное выглядит непривычной экзотикой. Также на территории каждого храма можно прогуляться по нескольким залам или открытым галереям, полюбоваться видами со смотровых площадок.

Монастырь Святого Стефана

Мы начали осматривать комплекс с монастыря Святого Стефана – одного из самых удобно расположенных. Попасть сюда можно по двум небольшим мостам, карабкаться в горы по крутым лестницам не придется, что при жаре в +34 °C (мы были здесь в середине июля) является существенным плюсом.

Монастырь Святого Стефана показался нам самым неинтересным из всех: его смотровая площадка выходит на панораму города Каламбака и далеких гор, сами Метеоры оказываются позади и рассмотреть их отсюда невозможно. Зато со стороны его вид впечатляет: стены переходят в отвесные скалы, которые образуют мрачную каменную городскую стену. На территории монастыря можно увидеть небольшой сад с лавандой и лекарственными травами, разбитый монахинями, а также музей, где представлены образцы одеяний священослужителей и различных предметов, используемых для проведения службы, а также книги и грамоты, хранившиеся в библиотеках монастырей Метеор с 15 века.

Монастырь Святой Троицы

Далее двигаясь с востока на запад мы отправились в монастырь Святой Троицы – один из самых живописных в комплексе. Путь сюда от ближайшей смотровой площадки занимает около получаса: сначала посетителям предстоит спуститься по плавной серпантинной дороге, а после подняться по 140 крутым ступеням. Мне их высота показалась непривычно большой, а потому карабкаться было нелегко, но за каждым поворотом лестницы открывался новый, изумительный вид, и это делало путь значительно легче.

Забавно было видеть, что сами монахи не пользуются лестницами, а путешествую в небольших кабинках, похожих на канатную дорогу. Такие механизмы есть во всех сложнодоступных монастырях, что значительно упрощает подъем и спуск грузов. Посмотрев пару минут на работу этой системы, мы пришли к выводу о том, что в старину монахам жилось намного сложнее: и сами они постоянно в гору влезали, и воду и продукты на себе поднимали. Задумавшись об этом, я еще лучше осознала, какое это чудо веры и человеческого труда – выстроить такие монастыри в столь неприступном месте.
В монастыре Святой Троицы помимо церкви можно увидеть старинные рельсы, вагонетку и крюк, использовавшиеся для перевозки грузов столетия назад, а также полюбоваться прекрасной панорамой Метеор. Любопытно, что смотровая площадка здесь расположена фактически на крыше монастыря, но вместо черепицы здесь – сами скалы, в которых вырублена часть помещений. На вершине стоит массивный белый крест, видный издалека.

Монастырь Святого Варлаама

Этот монастырь носит имя первого монаха, по преданию поселившегося здесь еще в 11 веке и выстроившего небольшую часовню на скале. Возведённый здесь позднее архитектурный комплекс лично мне очень напоминает замок: массивные стены с башенками, мост на входе и небольшая круглая смотровая площадка перед монастырем, где развеваются флаги и откуда можно посмотреть во все стороны, увидев сразу все шесть монастырей Метеор.

Территорию этого монастыря от других отличает довольно большой сад, где мы смогли ненадолго присесть на деревянную лавочку, чтобы отдохнуть в тени и побеседовать с одним из семи монахов, живущих здесь.

Монастырь Святого Николая

Хотя этот монастырь расположился ниже остальных, его отличает особая грация: площадь скалы не велика, поэтому строение опоясывает ее. В монастыре есть несколько уровней, и поднявшись сюда, мы с удовольствием побродили по галереям и смотровым площадкам внутри.

Подняться стоит и ради фресок, выполненных знаменитым греческим художником Феофаном Критским. Но меня особенно заинтересовала церковь, расположившаяся на нижнем уровне: её площадь настолько мала, что у алтаря может разместиться только один священник. Здесь мне особенно хорошо удалось понять, как жилось в этих монастырях первым, немногочисленным монахам: осваивать большие пространства было сложно, а потому все строилось миниатюрное и простое, удовлетворявшее самым главным потребностям.

Монастырь Русану

Русану, или монастырь Святой Варвары – самый отдаленный монастырь Метеор, а потому если вы хотите посетить его, лучше отправиться сюда в самом начале или оставить не меньше часа в конце своей прогулки. Попасть в него можно как по лестнице, спускающейся к дороге на Кастраки, так и по подвесному мосту.

Посетить монастырь можно ради впечатляющих видов: вокруг острой скалы, которую опоясывает сам монастырь, расположились другие отдельные зубцы скал, угрожающе поднимающиеся из глубокой расщелины.
На территории самого монастыря сегодня смотреть особо не на что: все ценности и реликвии хранятся в музее Великого Метеора, так что просто мы от посещения этого монастыря отказались - просто обошли его вокруг насколько это возможно и полюбовались его окрестностями.

Монастырь Преображения

Великий Метеор – самый крупный монастырь комплекса и со стороны напоминает скорее небольшой средневековый город-крепость, чем религиозное сооружение. Подняться сюда придется по довольно крутой лестнице, частично прорубленной в самой скале, но путь того стоит: вы окажетесь в самом большом, самом старом и самом высоком монастыре комплекса. Не случайно он назван Великим Метеором – в нем все самое-самое.

На территории монастыря Преображения можно увидеть богатые фрески и иконы, а также святые мощи, перенесенные сюда из других монастырей комплекса. Храм Преображения расписан рукой ученика великого Феофана Критского, а возле церкви расположен святой источник.

Наверное, оставлять его напоследок, как сделали мы, все же не стоит. Если вы собираетесь осмотреть открытые для посетителей помещения Великого Метеора, с него и начинайте: ходить придется много, а пролазив весь день по скалам одолеть такую лестницу и вдумчиво изучать фрески для нас оказалось очень нелегко.

Смотровые площадки Метеор

Но приехав в Метеоры, возможно, вы не захотите заходить во все монастыри, а выберете для себя самый интересный. На мой взгляд, лучше всего посетить один из отдельно стоящих, откуда откроется потрясающий вид на окрестности, а также один из крупных, где можно увидеть богатые росписи в церкви и коллекцию реликвий и рукописей.

Но даже более интересно любоваться монастырями со стороны. Вдоль дороги от монастыря к монастырю расположены несколько смотровых площадок, и хотя кажется, что ты проехал всего полкилометра, вид с каждой поразительно отличается. Постарайтесь задержаться хотя бы на одной из них, забраться на выдающиеся над обрывом скалы и полюбоваться панорамой. Как только удалось нескольким десяткам людей без специальной техники и подготовки выстроить такое чудо сотни лет назад!

Еда и сувениры в Метеорах

Приезжая сюда на целый день позаботьтесь о перекусах заранее: возле самих монастырей нет никаких палаток с едой или водой, так что их лучше привезти с собой. Ближайшие рестораны можно найти либо в городах Каламбака и Кастраки у подножия скал (спуск на автомобиле займет 10-15 минут), либо в 5 километрах от монастырей, следуя указателю «Ресторан». Выбрав второй вариант, как сделали мы, вы попетляете по довольно крутому серпантину, зато сможете поесть в отличном панорамном заведении с национальной кухней. В ясную погоду однозначно лучше будет выбрать последнее: вы сможете полюбоваться несколькими монастырями, а также горами, окружающими скалы-Метеорами.

Цены в ресторане обычные для Греции: горячие мясные блюда стоят около 5–8 €, один шашлычок сувлаки обойдется в 1,5 €, прохладительные напитки от 2 до 5 €, бутылочное пиво от 3,5 €. Обед на троих обошелся нам в 40 €.

Если вы захотите приобрести памятные сувениры из Метеор, посетите палатки с изделиями на парковках у монастыря Святого Стефана и Великого Метеора, а также церковные лавки монастырей. Здесь продают иконы, многочисленные статуэтки с изображениями святых, а также обычные поделки с видами монастырей: тарелки, рюмки, пепельницы и т.д. Средняя цена за сувенир составляет 3 €. Лично меня интересовали открытки с видами Метеор, но в палатках они продавались только наборами-раскладками, а в лавке при музее в монастыре Святого Стефана одна такая карточка стоила 1–1,5 €.

Напоследок

Поездка в Метеоры является одним из самых ярких воспоминаний после нашего отдыха в Греции. Увиденное впечатляет и заставляет задуматься о многом: о силе веры, о величии человека и его способности подчинять себе дикую природу, о невероятных местах, что есть на свете.

Гуляя от одной смотровой площадки до другой я всё время мечтала присесть где-нибудь в тени на выступ скалы и просто любоваться видами, никуда не спеша. В таких местах однозначно стоит бывать, и в идеале без фотоаппарата или видеокамеры, чтобы думать не об удачном кадре, а о том, как красиво все вокруг!