Три расхожих заблуждения и шесть жизненных советов. Главные советы начинающему фотографу

Когда вы начинаете фотографировать, кажется, что профессиональный рост наступает очень быстро. Вы будете измерять свое мастерство улучшениями, которые видите в своих работах и сделанных фотографиях. В этой статье я расскажу о вещах, которые понял за четыре года фотосъемки и поделюсь советами начинающим фотографам для профессионального роста.

Вот десять вещей, которые я хотел бы знать перед тем, как начал снимать:

1. Меняется видение

Когда вы начнете серьезно подходить к фотографии, то никогда больше не увидите вещи по-прежнему. Если ваш опыт критичного изучения вещей такой же, как у меня, вы заметите, что начали пристально разглядывать каждую увиденную фотографию и видео. Для меня почти невозможным стало смотреть фильм, не анализируя кинематографию и способ съемки. Кино - уникальная среда, но я все еще черпаю много вдохновения от профессиональных фотографий.

Как только вы начнете гнаться за хорошими снимками, можете рассчитывать, что ваш стиль жизни изменится. Ранее пробуждение или бодрствование до поздней ночи, чтобы получить уникальное освещение станет рутинной частью жизни. Лично я считаю, что пристальное изучение хороших снимков - отличный способ улучшить свои работы. Если с головой окунуться в мир фотосъемки, это заставит правую долю мозга работать активнее.

2. Это дорогое хобби

Фотография - недешевое удовольствие, особенно, если вы планируете активно покупать оборудование. После покупки своей первой зеркалки, вы подписали обязанность покупать «систему» объективов и вспышек, которые работают только с этой маркой. Если после такого вам захочется продать всё и перейти на другой бренд, это может обойтись в немалую сумму (я достаточно раз это делал и знаю, о чем говорю).

Покупка камеры заставит вас покупать дополнения, совместимые только с ней.

Есть два подхода, чтобы избежать затратной стороны фотосъемки: первый - не привязывайте успех к используемому оборудованию. То есть, нельзя убеждать себя, что дополнительный объектив сделает ваши работы идеальными. Когда дело доходит до оборудования, не существует магической палочки; лучший подход - постепенно и вдумчиво докупать все необходимое.

Во-вторых, сократите стоимость при помощи экономии. Покупка подержанной техники поначалу казалась мне пугающей, но со временем стала шансом купить камеры и объективы, которые были за гранью моих возможностей. Умные решения, такие как покупка быстрого фикс-фокуса (больше об этом далее) поможет справиться с синдромом сбора оборудования. Продолжайте чтение и узнаете о том, как делать правильный выбор.

3. Пропускайте стопы

Когда я только начал изучать экспозицию, моя ошибка, о которой я часто говорю - попытки изучить ее математическую шкалу. Измерение стопов света и запоминание шкалы f-числа - это огромная трата времени.

Изучение всех f-чисел и зубрежка шкалы экспозиции - частое занятие новичков, но это не лучшее применение вашего времени.

Важнее понять принцип работы треугольника экспозиции, а также научиться балансировать и креативно подходить к экспозиции. Не волнуйтесь, считая стопы и идеально передавая свет, ведь есть множество других вещей, как, например, правильное позирование моделей и контроль освещения.

4. Переключайтесь на ручной режим

Чем раньше вы начнете по-настоящему контролировать экспозицию, тем раньше перестанете быть человеком, который просто щелкает по кнопкам. Это не всегда легко - вам потребуется узнать многое об измерениях, экспозиции, фокусе и других вещах.

Выход за рамки режима автоматической экспозиции - самый главный шаг для перехода от новичка до мастера. Когда вы начнете контролировать фотографию и научитесь разбираться с нюансами экспозиции, то перевернете работу с ног на голову и сможете предвидеть результат. Вы будете использовать подсветку, создавать креативную экспозицию, а также придумаете множество сценариев, с которыми камера справится самостоятельно.

Непростая ситуация с фоновой подсветкой.

Отличный промежуточный шаг - научиться контролировать один дополнительный фактор за раз. Начните с понимания ISO, его влияния на снимок и свет, который попадает на сенсор. Затем можно перейти к контролю выдержки и апертуры, также изучив визуальные изменения от них. Работа над выдержкой или апертурой - важный тренировочный шаг на пути к полному ручному контролю экспозиции.

5. Съемка требует времени

Это звучит до боли примитивно, но я часто забывал о том, что единственный способ по-настоящему улучшить навыки - каждый день держать в руках камеру, постоянно делая снимки. Единственный способ, которым я мог воспользоваться - выделять время на съемку между школой и работой.

Как можно стать лучше, если вы не уделяете время съемке? Это кажется настолько очевидным, но, как и многие, я стал жертвой такого убеждения. Съемка с друзьями и присутствие соревновательного элемента - два лучших способа занять себя съемкой и улучшать навыки.

Отличный способ продолжать делать фотографии - бросать себе вызов. Если у меня есть задание, пускай даже назначенное мной, шанс того, что я выберусь и сделаю снимки, намного выше. В интернете есть тонны фото испытаний, которые не дадут расслабиться. Если вы выберете такой подход, различные вызовы и задания помогут держать себя в креативном тонусе.

6. Расставляйте приоритеты для объективов

Ключ к избеганию лишних трат на оборудование - делать разумные покупки и сразу же использовать их. Первые два года моей карьеры фотографа прошли в перескакивании от одной тушки к другой. Я гнался за мегапикселями, большим количеством точек фокуса и всем, что, по моему мнению, должно улучшить снимки. В процессе я всегда находил способ избежать покупки того, что было действительно важно: объективов!

Если привязаться к дешевому китовому объективу, который продается вместе с камерой, вы ограничите свои возможности. Хотя со стандартным объективом можно делать отличные снимки, у него есть свои ограничения; обычно это 18-55мм объективы с медленной апертурой, которая заставляет снимать только в хорошо освещенных местах. Если сократить ее до f/8 или около того, снимки будут резкими, но недостаточно.

Может показаться, что этот пункт противоречит одному из предыдущих, постоянно требуя больше оборудования для лучших снимков, но в покупке объективов есть разумное зерно. Намного важнее сделать правильный выбор, купив более быстрый (с широкой апертурой) объектив, который будет выдавать отличные снимки.

7. Не спешите становиться профи

После того, как вы какое-то время занимались съемкой и уже начали выставлять свои работы, будет шанс, что вы получите первые заказы. Не важно, будет ли это выпускной портрет друга, ландшафтные фотографии для печати или свадьба (самое опасное занятие), друзья всегда будут искать кого-то (обычно задешево), чтобы запечатлеть их ценные моменты.

Конечно, шанс быстро монетизировать свое хобби выглядит очень привлекательно. Это поможет купить новое оборудование и свести концы с концами. Однако, появляются некоторые нюансы, которые нельзя предугадать. Работа со сложными клиентами, которые разрывают контракт в последний момент, риски юридической ответственности и множество других вещей - все это неотъемлемые части профессионального процесса. Не важно в каких вы отношениях с клиентом, вы всегда будете в положении получения оплаты за предоставленные услуги. Не торопитесь переходить к профессиональной съемке и действуйте аккуратно.

8. Всегда берите камеру с собой

Вы никогда не получите хорошие снимки, если камера лежит дома. Я сказал себе, что, если хотя бы раз оставлю камеру дома, в этот день я потеряю шанс выиграть награду за фотожурналистику, которую я так ждал. Поэтому меня редко можно увидеть без фотоаппарата. Не важно, носите ли вы с собой зеркалку или iPhone с вашим любимым приложением, инструмент для фотосъемки должен быть всегда под рукой!

Невозможно делать снимки без камеры. Будь это зеркалка, мыльница или камера смартфона, для улучшения навыков фотографии всегда нужно иметь под рукой инструмент для съемки.

Более того, философия «всегда носи с собой» во многом сформировала мои недавние решения касательно оборудования. Я не куплю еще одну огромную тушку, которая будет лежать в сумке, ведь какая разница, насколько она качественная, если она все равно не будет задействована. Этого мне совершенно не надо.

9. Купите быстрый полтинник

Если у вашей текущей камеры взаимозаменяемый тип объективов, я не могу придумать лучший «второй» объектив, чем 50мм. Обычно их апертура f/2, f/1.8, f/1.4, что отлично подходит для съемки в условиях плохой освещенности и позволяет контролировать глубину резкости так, как китовый объектив никогда не сможет. Если вы используете меньший сенсор формата APS-C, 35мм объектив создаст почти такое же поле зрения, как полтинник на полнокадровой камере.

50 mm объектив с апертурой f/1.8 - то, что можно порекомендовать почти всегда и это не просто так. С широкой апертурой вы можете снимать в условиях плохой освещенности и креативно работать с глубиной резкости.

Для меня главная креативная возможность - это контроль глубины резкости. Если вы не знакомы с этим понятием, оно отвечает за то, сколько содержимого кадра находится в фокусе. Объективы с широкой апертурой (как, например, f/1.8 полтинник) позволяют оставить в фокусе только небольшую часть снимка.

10. Детально изучите камеру

Еще один способ улучшить навыки фотосъемки - понять инструменты, с которыми вы работаете. Когда не нужно думать о том, какие кнопки нажимать и какие технические решения принимать, можно подходить к фотографированию с креативной стороны. Вы думаете об освещении, а не цифрах на регуляторе апертуры. Если изучить каждую опцию, каждую настройку, каждый регулятор камеры, она станет расширением глаза.

Это может показаться глупым, но вдумчивое прочтение руководства камеры - отличный способ начать. Еще лучше снимать каждый день, больше и больше погружаясь в настройки.

Выводы

Оглядываясь на четыре года, в течении которых я серьезно занимался съемкой, сложно даже сказать, насколько фотография повлияла на мою жизнь. Начиная с друзей, которых я встретил и заканчивая коммерческим опытом, который пришел со временем, фотография может стать отличным позитивным занятием как для любителей, так и для профессионалов, которые занимаются этим всю жизнь.

Какие вещи вы бы хотели знать, когда только начали снимать? Что вы узнали в течении своей карьеры фотографа?

Чем отличается начинающий фотограф от обычного человека, что взял фотокамеру в руки и нажал несколько раз на кнопку спуска затвора?

Любой здравомыслящий человек скажет, что начинающий фотограф обладает какими-то познаниями в области самой фотографии, что и позволяет ему получать более интересные и качественные снимки.

Но, так ли это?

Судя потому, что я вижу на многочисленных фото- пабликах, абсолютно нет.

Любой человек, взявший фотокамеру в руки первый раз, сразу же объявляет себя начинающим фотографом и отправляется творить шедевры. Естественно, что хороших снимков при таком подходе и не будет, о чем и не преминут сообщить вам разные фото- критики и просто зрители.

Однако, что нужно знать начинающему фотографу, чтобы иметь возможность называть себя начинающим заслуженно?

Не столь много, как могло бы и показаться.

С чего начинать?!

А начинать нужно с фото- литературы, что даст вам понимание следующих аспектов современной цифровой фотографии:

Композиция
Правило третей
Линейная перспектива
Воздушная перспектива
Кадрирование
Экспозиция
Глубина резкости
Диафрагма
Выдержка
Сюжет
Эмоции
Настроение

Это самый минимальный набор того, что должен знать, понимать и использовать начинающий фотограф. Однако, не стоит опасаться этого количества, ибо суть одного входит в часть другого.

Предлагаю кратко пробежаться по этим терминам и попытаться понять, что их использование может дать вашим снимкам.

Композиция

Правила композиции позволят вам получить композиционно верный снимок. Они позволят вам управлять взглядом зрителя и фокусировать его внимание на тех значимых местах вашего кадра, что вы и желаете ему показать.

Самыми простыми и распространенными правилами композиции можно считать: Правило третей, линейную перспективу и воздушную.

Экспозиция

Умение настраивать экспозицию позволит получить правильно проэкспонированный снимок. Снимок, где тень будет тенью, а не провалом черного цвета и светлый блик будет светлым бликом, а не засвеченным пятном, кои можно наблюдать в большом ассортименте на работах «начинающих фотографов».

Также, умение подбирать экспозицию поможет вам при съемке в светлом и темном ключе.

Диафрагма и выдержка

Глубина резкости и оперирование диафрагмой легко добавят художественности вашим снимкам. Это, как минимум, те самые передний, средний и задний план.

Да, кстати. Через изменение диафрагмы также можно сделать этот ваш размытый задний план.

Ну а оперирование выдержкой может добавить эффекты движения или его заморозку.

Сюжет и эмоции

Понимание же сюжета, эмоциональности снимка и его настроения восходит уже к той самой художественной фотографии., которую столь любят упоминать "начинающие", чаще всего, совершенно не к месту.

Все это не позволит вам сделать шедевр по первому спуску затвора, но хорошую фотографию, к которой будет сложно придраться критикам, вы получите, несомненно.

Поверьте на слово.

Ну и по традиции, про фотографию из поста. Ее я сделал с своего балкона, когда шел сильный дождь. Это достаточно простой, в плане композиции и всего остального, снимок. Все, что тут было использовано это правило третей и воздушная перспектива. Остальное доделал дождь и правильная экспозиция кадра.

Имея возможность обратиться за советом к профессиональному фотографу либо преподавателю фотоискусства, большинство новичков спрашивают о «правильном» фотоаппарате или «лучшем» объективе, или о «главном совете», как в один момент стать в 50 раз лучше. Такие вопросы кажутся вполне логичными, когда вы впервые берёте в руки фотоаппарат.

Но начинающему фотолюбителю стоит держаться подальше от этих вопросов... по крайней мере, некоторое время. Фототехника важна и вы узнаете от профи массу полезных советов, но необходимо сохранять в приоритете первостепенные вещи.

Следуйте этим семи советам и начните свой путь в фотографии с правильных шагов.

Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues

1. Образование – первично, техника – вторична

Знаете, как говорят, «тратьте деньги на опыт/впечатления, а не на вещи». Научные исследования поддерживают это высказывание. Дело в том, что даже мимолётный опыт останется частью вашей личности, а не просто предметом, которым вы владеете.

Это не только отличный совет для жизни, но и совершенно недооцененная рекомендация для фотографов. Выбирая между новеньким фотоаппаратом или объективом и семинаром или поездкой в удивительное место, большинство начинающих отдадут предпочтение технике. Не совершайте эту ошибку.

Посещайте хорошие семинары или отправляйтесь в фототуры по незнакомым местам. Знаменитый фотограф National Geographic Джим Ричардсон однажды сказал: «Если хочешь быть лучшим фотографом – будь там, где происходит что-то интересное».

Canon EOS-1D X не принесёт вам никакой пользы, если вы не знаете, как его использовать... и если только у вас во дворе нет чего-то такого, что нужно фотографировать на скорости 14 кадров в секунду. Тратьте деньги на образование, копите опыт, забудьте на время о фотоаппаратуре.

Новое фото профиля. Автор фото: Валентин Коуба

2. Снимайте для себя, а не для других

Если вы снимаете с целью создать нечто похожее на другие популярные изображения, собрать лайки или комментарии, то вы не на правильном пути. Это относится ко всем видам искусства, особенно когда вы новичок. Ваш главный зритель – это вы сами.

Снимайте то, что вы любите. Сфокусируйтесь на тех вещах, которые вас вдохновляют. Это должно приносит радость в первую очередь вам. Люди заметят и оценят ваш творческий потенциал и индивидуальность.

Маленький фотограф. Автор фото: Яромир Чалабала

3. Создайте для себя искусственные ограничения

Один из лучших способов для новичка улучшить навыки это ограничить себя. Можно и в жанре, но сейчас речь о технике.

Попробуйте снимать исключительно на смартфон в течение месяца и посмотрите, как изменится ваша способность визуализировать композицию кадра, когда вы перестанете думать о качестве изображения. Или ограничьтесь одним объективом на два-три месяца, и вы заметите, как ваше понимание фокусного расстояние растёт не по дням, а по часам.

Ограничения – это один из лучших способов роста. Преднамеренные границы в использовании оборудования, съёмка лишь в определённое время суток, чёрно-белая фотосъёмка на протяжении месяца – это отличные варианты искусственных границ.

Действенный способ развить в себе мастерство, это осваивать новые грани ремесла, устанавливая себе лимиты.

Сними меня, фотограф! Автор фото: Вадим Трунов

4. Найдите свою нишу

Это первый совет, который я даю каждому новичку, хотя они редко к нему прислушиваются.

Каждый начинающий фотограф мечтает о том, что Джимми Чин, Стив МакКарри, Анри Картье Брессон и Пол Никлен одновременно воплотятся в его лице. Но вы не можете стать мастером одновременно в уличной и travel–фотографии, в портретном жанре и в съёмке дикой природы... или можете, но когда-нибудь потом, не сразу.

Поэкспериментируйте в различных направлениях фотоискусства, не нужно делать выбор сиюминутно. Но как только вы найдёте то, что вам больше нравится, сфокусируйтесь на этом. Вы удивитесь, насколько ускорится ваш рост, когда вы избавитесь от навязчивой потребности делать всё.

Определите свою специализацию. Найдите собственную нишу и сосредоточьтесь на ней. Познавайте глубину своего жанра вместо того, чтобы поверхностно охватывать все направления.

Нечего терять. Автор фото: Педро Куинтела

5. Замедляйтесь

Одна из тех вещей, которые мы потеряли с бурным развитием цифровой фотографии, это признание ценности потраченного времени. Когда на карте памяти умещаются до 1000 изображений в формате RAW, почему бы не установить режим серийной съёмки и не записывать по 14 кадров в секунду, правильно? Нет, не правильно.

Да, скорость действительно порой помогает запечатлеть отличный кадр, но это напоминает поговорку: «Даже слепая белка может случайно найти жёлудь». Не будьте слепой белкой. Учитесь спокойно дышать, разведывать местность, тщательно составлять кадр, терпеливо снимать.

Нажатие затвора должно стать кульминацией обдумывания и подготовки. Вы намечаете композицию, которую хотели бы запечатлеть? Заблаговременно разведываете местность и определяете наилучшее время суток или даже сезон, чтобы сделать кадр? Оцениваете съёмочный потенциал увиденной сцены, даже не находясь на съёмках?

Цифровая фотография принесла с собой массу возможностей и мы не предлагаем от неё отказаться. Просто начните снимать так, словно ваш фотоаппарат заряжен катушкой плёнки на 36 кадров. Замедляйтесь, это того стоит.

Юные буддистские монахи. Автор фото: Саравут Интароб

6. Присоединяйтесь к сообществу

Выберите понравившееся сообщество и присоединитесь к 500px или Facebook, или Google+, или др.

Приобщение к группе фотолюбителей имеет неоспоримые преимущества. Вам скорее укажут на промахи, которые вы допустили, или предложат интересные перспективы, о которых вы сами могли не догадаться.

Кроме того, невероятно приятно разделить свою любовь к фотографии с другими фотографами и целым миром. Не увязая в соревнованиях по популярности, продолжайте снимать для себя. Но в сообществе ваш профессионализм начнёт расти быстрее.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Выбор техники

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Здравствуйте, коллеги. Прежде всего, несколько слов ради чего я сел это писать. В настоящее время в интернете нескончаемое обилие информации на тему фотографии, но нет главного, а именно структуры изучения для начинающего фотографа и в итоге в головах полный хаос! У меня было примерно так. Страшная толстенная инструкция к фотоаппарату, какие-то замудрённые уроки по фотошопу и полное непонимание с чего же начать!

Вспомните как на уроках рисования ставили куб (ну или шар) и учились рисовать объём, тени и т.д. Конечно же каждому хочется взяться сразу за Мону Лизу, но давайте всё таки сначала попотеем над этим самым кубиком! Я не буду прописывать конкретные уроки - моя задача создать структуру, а в остальном уж интернет вам в помощь!

Итак, прежде всего это ФОТОАППАРАТ.

Сразу забудьте о съёмке в режимах «автомат» и режимах базовой зоны (портрет, пейзаж, спорт и т.д.) Отныне снимайте только в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и можно опробовать ручной режим. К сожалению в этих режимах зачастую не очень корректно работает фокус в мыльницах, поэтому больше подходит для зеркалок.

Приоритет диафрагмы (Av , A ). В данном режиме выставляется вручную величина диафрагмы, а камера автоматически выставляет выдержку. Этот режим позволяет регулировать глубину резкости (ГРИП). ГРИП зависит от фокусного расстояния и расстояния до снимаемого объекта. Проще говоря, если вы выставите даже полностью открытую диафрагму, но будете далеко от объекта, то глубина резкости всё равно будет большой. На мой взгляд, приоритет диафрагмы это основной режим в котором следует фотографировать начинающему фотографу.

Приоритет выдержки (Tv , T ). В данном режиме вручную выставляется выдержка, а диафрагма автоматически выставляется камерой. Этот режим используется когда снимается движение объектов, текущая вода, танец. Здесь актуальны параметры «критическая выдержка», длинная и короткая выдержка

Ручной режим (М) - все параметры выставляются фотографом. Если кто-то захочет попробовать вдруг - в фотостудии снимают только в ручном режиме. Так же в случаях когда камера упорно не хочет выставлять нужную экспозицию можно пойти на хитрость - запомнить параметры которые выставила камера, перейти в ручной режим и выставив их подкорректировать.

Во всех трёх режимах ISO выставляется вручную. Чем больше ISO тем больше шумов на фотографии, поэтому стремимся к наименьшему по возможности показателю. Так же повышение ISO помогает избегать «шевелёнки» при съёмках в условиях плохой освещённости.

Что нужно основное изучить в своём фотоаппарате, понимать и уметь пользоваться:

Диафрагма;

Выдержка;

ISO ;

Гистограмма;

Экспокоррекция:

Баланс белого;

Цветовая температура.

Есть конечно же и другие параметры, но для начала достаточно ознакомиться хотя бы с этим, ибо инструкцию к фотоаппарату вы так и не дочитали до конца (если вообще открывали).

Что касается инструкции - как только начнёте снимать в данных режимах она станет намного понятнее и достаточно быстро превратиться из чего-то непонятного в просто настольную книжку, которую можно полистать если что-то подзабылось - проверено на себе! Но прочитать ВСЮ её надо! Иначе вы похожи на водителя, который со словами «ой, да я ещё не все педали в машине изучил» сел и поехал.

Для начала, пожалуй, это всё! Желаю успехов!